Как сделать переднюю (заднюю) бабку и шпиндель токарного станка своими руками

Задняя бабка токарного станка своими руками

Простой способ изготовления задней бабки без применения токарного станка.

Для изготовления простой задней бабки понадобится: 1. Сварочный аппарат. 2 .Два подшипника. 3. Три болта и несколько гаек. 4. Два коротких отрезка водопроводной трубы.

5. Кусок листовой стали толщиной 4-6мм.

Подшипники, болты с гайками и др. могут быть любые подходящие, имеющиеся в ваших запасах. Например, внутренний диаметр подшипников может быть в пределах 10-15мм.
Я вытащил подшипники из сгоревшего электродвигателя от старой стиральной машины.

Для изготовления ходового винта понадобятся два болта М12 длиной 80-100мм. На фото — один болт, второй приваривается к нему в дальнейшем, для увеличения общей длины. Для вращающегося центра нужно подобрать отрезок трубы такого диаметра, чтобы в него плотно входила внешняя обойма подшипников, а его длина должна быть чуть больше, чем толщина двух сложенных вместе подшипников.

При необходимости в получившейся втулке можно сделать продольный пропил шириной 2-3мм. Увеличивая или уменьшая зазор, добиваются, чтобы подшипники плотно сидели во втулке.

Шайба — это будущая задняя стенка вращающегося центра, имеет такой же диаметр, как внешняя обойма подшипника.

Шайба с гайкой обвариваются с правой стороны, (фото выше) затем левая гайка скручивается, а торчащий конец болта обрезается заподлицо с шайбой.

Головка болта отпиливается, болт зажимается в сверлильный станок и с помощью нехитрого приспособления (струбцина и кусок абразивного камня, прижатого к неподвижной опоре) убирается возможная эксцентричность.

Для изготовления корпуса шпинделя берется отрезок трубы диаметром примерно 3/4 дюйма и длиной 50-70мм, к ней с обоих концов привариваются гайки, в данном случае М12. С помощью сварки удлиняется будущий винт.

Если у вас применяется длинная шпилька, то, естественно, ничего варить не надо. Конус задней бабки сделан также из болта.

Внутренний диаметр моих подшипников 15мм, поэтому я взял болт М16, наварил его на головку некоторое количество металла и грубо обточил на наждаке.

Затем с помощью дрели выполнил более чистую обработку.

Осталось аккуратно обточить хвостовик конуса до такого диаметра, чтобы он плотно входил во внутреннюю обойму подшипников и обрезать до нужной длины. Перед установкой подшипников в корпус необходимо установить кольцо, согнутое из проволоки диам. 1-2мм. В него будет упирться внешняя обойма.

Сборка и настройка — это отдельная тема, каждый делает её по-своему. Скажу только, что больших затруднений она не вызвала.
В итоге получилось вот что.

система комментирования CACKLE

Советы по изготовлению самодельного токарного станка по металлу

Сделать своими руками токарный отрезной станок по металлу достаточно просто. Если соорудить данное приспособление самостоятельно, можно сэкономить большое количество денег. Готовое изделие стоит совсем не дешево, при этом качество деталей не всегда удовлетворительное.

Самодельный токарный станок по металлу

Схема устройства самодельного токарного станка

Токарный отрезной станок, который можно очень просто изготовить своими руками, должен состоять из следующих конструктивных элементов:

Самодельный токарный станок (вид сверху)

  • бабки – передняя и задняя;
  • рама;
  • электрический привод;
  • ведомый и ведущий центры;
  • упор для режущей детали.

Сам агрегат размещается на станине. В данном случае, когда устройство изготовляется самостоятельно, ее роль исполняет рама. Вдоль данной основы двигается задняя бабка. Другая – передняя, должна быть неподвижной. Передняя бабка предназначена для установки элементов для вращения необходимого оборудования.

Центр, который является ведущим, соединяется с двигателем через специальное передаточное устройство, которое устанавливают на станине или в нашем случае на раме. При помощи ведущего центра происходит передача вращательного движения заготовке, которая обрабатывается на данном агрегате.

Если вы решили сделать своими руками это устройство, тогда для изготовления станины используйте деревянные бруски, металлические уголки или другие профили, которые вы можете найти у себя в гараже.

В данном случае главным условием является не сам материал, а то насколько устойчивую раму можно создать с его помощью.

В этом случае все центры должны быть зафиксированными в определенном положении во время его работы.

Передняя бабка самодельного токарного станка

Для изготовления своими руками токарного станка можно использовать электромотор любого типа и мощности. При выборе данного элемента нужно учитывать только тип материала, который будет обрабатываться. Если необходимо будет работать с металлическими заготовками, тогда лучше всего использовать мощный электропривод.

Вращение элементов самодельного агрегата возможно при помощи ременной, цепной или фрикционной передачи. При этом лучше всего использовать первый вариант, который считается самым эффективным и надежным. В некоторых моделях передаточный механизм отсутствует. Тогда ведущий центр устанавливается непосредственно на электромотор.

Особенности конструктивных элементов самодельного токарного станка

Сделать своими руками отрезной станок для обработки металла очень просто, если придерживаться нескольких правил. В первую очередь размещайте ведомый и ведущий центры на одной оси.

Это поможет избежать образования вибрации при обработке металлических деталей. Если вы решили изготовить своими руками устройство всего с одним ведущим центром, тогда дополнительно установите кулачковый патрон или планшайбу.

Данные элементы предназначаются для крепления деталей при их обработке.

Также не устанавливайте на самодельные агрегаты электрические двигатели коллекторного типа.

Этот тип приводов при отсутствии достаточной нагрузки совершает слишком сильные вращательные движения. В таком случае повышается вероятность того, что обрабатываемая деталь просто вылетит из тисков.

Это не только может привести к ее порче, а и создать очень опасную ситуацию, особенно если работа производится в условиях ограниченного пространства.

Самодельная задняя бабка для настольного токарного станка

Лучшим решением для самодельных приспособлений для обработки металла является асинхронный двигатель. При любых нагрузках он не изменяет частоты вращения, что делает его очень надежным. При применении асинхронного двигателя можно произвести обработку деталей, максимальная толщина которых составляет 10 см, а ширина – не больше 70 см.

На задней бабке размещается ведомый центр, который может быть выполненным как стационарным, так и динамическим.

Его можно легко сделать своими руками, используя обычный болт. Тогда нужно всего лишь заточить его конец и придать ему конусообразную форму.

Перед установкой болта его нужно обработать машинным маслом. Только после этого данный элемент можно вставить во внутреннюю резьбу задней бабки.

Как изготовить токарный станок, используя электромотор?

Настольный отрезной станок по металлу можно легко сделать, используя следующие материалы и инструменты:

  • блок питания старого магнитофона; Элементы для изготовления самодельного токарного станка
  • деревянные доски;
  • металлическая жесть;
  • картон;
  • лист бумаги;
  • саморезы;
  • ножницы по металлу;
  • дрель;
  • лобзик;
  • карандаш;
  • клей ПВА.

Технология работы по сооружению мини-агрегата для обработки заготовок из мягких металлов или дерева состоит из следующих этапов:

  1. При помощи ножниц по металлу нужно вырезать кожух для двигателя мини-агрегата. Ему нужно придать форму буквы П и предусмотреть небольшое отверстие под вал мотора.
  2. Установите электродвигатель в металлический кожух мини-агрегата.
  3. Настольный отрезной мини-станок должен устанавливаться на основание из деревянной доски. Из того же материала сделайте заднюю стенку для металлического кожуха.
  4. При помощи саморезов соедините все детали и установите их на основании.
  5. Из картона вырежьте прямоугольник, который будет исполнять роль крышки для кожуха мини-агрегата. Прикрепите его к нему при помощи саморезов.Чертеж токарного станка
  • Из деревянной доски вырежьте несколько квадратных деталей. Соедините их при помощи клея ПВА, чтоб получившейся столбик имел такую же высоту, как и кожух с противоположной стороны.
  • Прикрепите этот куб к основанию при помощи нескольких саморезов.
  • Возьмите лист бумаги, скрутите его в трубочку и обмотайте шкив двигателя. После этого включите его и очертите карандашом круг, который образуется с противоположной стороны на кубе.
  • При помощи дрели просверлите отверстие в деревянной заготовке посередине круга, который образовался на кубе.
  • В полученное отверстие нужно вставить саморез, который будет исполнять роль держателя для заготовки, когда будет работать отрезной настольный токарный станок.
  • Используем обычную электрическую дрель

    Отрезной агрегат можно легко соорудить, используя обычную электрическую дрель, которая найдется в любом доме. В этом случае к металлическому стержню нужно присоединить пружинную фиксацию с пластиной. После этого один такой элемент установите в дрель, а другой – в заднюю бабку. Ее можно выполнить из любого материала, например, дерева.

    Использование дрели в качестве привода токарного станка

    Такая установка имеет следующий механизм работы – между пластинами вращается металлическая заготовка, что позволяет производить с ней нужные манипуляции.

    Самодельный токарный станок по металлу – выгодная альтернатива дорогим механизмам, которые иногда даже не полностью выполняют поставленные функции.

    Реклама партнеров

    ВАЖНО ЗНАТЬ! Паразитами заражены 7 из 10 человек! Чтобы их вывести нужно пить 2 чайные ложки… Читайте далее—>

    Видео: Токарный станок по металлу своими руками

    Источник: http://sovetskyfilm.ru/all-1044/

    Токарный станок по дереву своими руками: изготовление станины, бабок, установка двигателя и резцов

    Дерево легко поддается обработке. Используя простые инструменты, можно создавать вещи удивительной красоты и функциональности.

    Отдельно стоит отметить изделия, имеющие форму фигур вращения: ручки для инструмента, балясины лестниц, кухонную утварь. Для их изготовления недостаточно топора или стамески, необходим токарный станок.

    Купить подобное устройство – не проблема, вот только хороший станок стоит дорого. Обзавестись столь полезным инструментом и сэкономить несложно, ведь можно сделать токарный станок по дереву своими руками.

    Зачем нужен и как он устроен

    Токарный станок предназначен для изготовления деревянных изделий, имеющих цилиндрическую или близкую к ней форму. Это незаменимая вещь при ремонте загородного дома с деревянной лестницей, резным крыльцом, но не только.

    При наличии некоторого опыта токарный инструмент позволит не просто сэкономить на покупных элементах декора, но и заработать, ведь деревянные изделия ручной работы высоко ценятся.

    Необходим ли в домашней мастерской такой станок, решать самому мастеру.

    Конечно, если нужны несколько ручек для стамесок, их проще купить, но если есть желание изготовить цельнодеревянную лестницу, то комплект балясин выльется в очень крупную сумму. Гораздо дешевле изготовить их самостоятельно. Кстати, даже не придется тратиться на покупку оборудования – простенький станок можно изготовить в собственной мастерской, используя подручные материалы.

    Принцип работы токарного станка по дереву не отличается особой сложностью. Цилиндрическая заготовка фиксируется вдоль оси вращения. На нее передается крутящий момент. Подводя к заготовке различные резцы или шлифующий инструмент, ей придают желаемую форму.

    Основные части токарного станка:

    • станина, на которой закреплены все составные части;
    • электрический привод;
    • передняя бабка;
    • задняя бабка;
    • подручник.

    Для удобства работы используют схемы изменения скорости вращения. В профессиональном оборудовании это настоящая коробка передач, система шестерен, позволяющая регулировать обороты в очень широких пределах. Это сложно, самодельный токарный станок по дереву достаточно оборудовать ременной передачей с несколькими шкивами разного диаметра.

    Изготовление станины

    Станина – рама, которая объединяет все части станка в единое целое. От ее надежности зависит прочность конструкции в целом, потому лучший материал для рамы – стальной уголок. Также можно использовать профильную трубу прямоугольного сечения.

    Прежде всего, намечают размеры будущего агрегата. Данный показатель во многом зависит от того, для каких именно изделий нужен станок. Средний размер станины домашнего токарного станка – 80 см. С помощью болгарки с кругом по металлу отрезают две одинаковые заготовки.

    Подкладывая деревянные бруски, угольники полками вверх и внутрь, укладывают на ровную поверхность, их верхние грани должны создать идеальную плоскость. Между ними выдерживают одинаковое расстояние, примерно 5 см. Чтобы правильно их сориентировать, используют рейку соответствующей толщины.

    Продольные детали основания фиксируют струбцинами. Из такого же угольника делают поперечины. Их три. Две крепят на краях конструкции, третью, являющуюся опорой для передней бабки, примерно в двадцати сантиметрах от левого края. Точные размеры зависят от типа используемого двигателя и параметров шкива, который удалось найти.

    Остается сварить станину в единое целое. Шов должен быть надежным и качественным, варить можно ручной сваркой или использовать автомат.

    Важно сразу определиться, как будет использоваться станок. Возможна настольная установка или изготовление автономного агрегата. Во втором варианте необходимо предусмотреть ножки. Их можно изготовить из того же угольника, а можно вырезать из бруса подходящей толщины. Применение деревянных ножек позволит сэкономить на материале, кроме того, станок можно будет сделать разборным.

    Электродвигатель для станка

    Основа привода токарного станка – двигатель. При выборе данного агрегата важно обращать внимание на его основную характеристику – мощность. Для домашнего станка подойдут модели мощностью от 1200 до 2000 Вт. Важен тип подключения, бывают однофазные и трехфазные двигатели.

    В настольном токарном станке небольшой мощности можно использовать двигатель от стиральной машины. Он вряд ли справится с обработкой крупной заготовки, но поможет изготовить мелкие элементы декора и кухонную утварь.

    Читайте также:  Отрезные круги для болгарки по металлу: размеры толщины и диаметра

    Прямой привод или ременная передача

    Существует несколько способов передачи вращения на заготовку. Самый простой – прямой привод. В данном случае заготовка крепится непосредственно на вал двигателя. Отличительная особенность данной конструкции – простота. При всем при этом прямой привод имеет ряд существенных недостатков.

    Прежде всего, станок с прямым приводом не позволяет регулировать скорость вращения, что критично при работе с твердым материалом. Также стоит учитывать нагрузку на электродвигатель, особенно при работе с заготовками большой массы. Как бы хорошо ни была она центрована, без вибрации не обойдется. Подшипники двигателя не рассчитаны на продольную нагрузку и будут часто выходить из строя.

    Чтобы обезопасить двигатель от поломок и обеспечить возможность регулировки скорости вращения заготовки, стоит рассмотреть ременную передачу. В данном случае двигатель располагается в стороне от оси вращения заготовки, а крутящий момент передается посредством шкивов. Используя блоки шкивов разных диаметров, несложно менять скорость в довольно широких пределах.

    Станок для дома желательно оборудовать шкивами с тремя и более ручьями, что позволит с одинаковым успехом обрабатывать древесину любых пород, а при необходимости работать с мягкими сплавами.

    Передняя и задняя бабка

    Обрабатываемая заготовка зажимается между двумя устройствами, называемыми передняя и задняя бабка. На переднюю передается вращение от двигателя, потому она является более сложным узлом.

    Конструктивно передняя бабка самодельного токарного станка представляет собой металлическую П-образную конструкцию, между боковыми гранями которой на подшипниках установлен вал и один или несколько шкивов. Корпус данного агрегата можно изготовить из толстой стали, для сборки его в единое целое подойдут болты достаточной длины.

    Важная часть передней бабки, как и станка в целом – вал, шпиндель с тремя или четырьмя штифтами, предназначенными для фиксации заготовки.

    Данный вал пропускают через подшипник одной из щечек П-образного корпуса, далее на него насаживают шкивы.

    Для их крепления используется шпонка или средство для фиксации цилиндрических деталей, последней надевается вторая щечка, конструкция надежно стягивается болтами.

    Задача задней бабки – поддерживать длинную заготовку, позволяя ей свободно вращаться. Можно купить готовую деталь заводского станка, а можно использовать патрон мощной электрической дрели, закрепленный на угольнике подходящей длины. В сам патрон зажимается вал с заостренным концом.

    Передняя и задняя бабка устанавливаются на станину. Важно понимать, что оси вращения обоих валов должны полностью совпадать. В противном случае вероятна поломка заготовки, выход станка из строя, а возможно, и травма токаря.

    Опора для инструмента: подручник

    Подручник – столик, на который опирается инструмент во время работы. В принципе, он может иметь любую конфигурацию, выбирать мастеру, основной критерий – удобство.

    Одним из лучших вариантов подручника является трапециевидный поворотный столик из толстой стали, закрепленный на платформе, позволяющей перемещать его во всех направлениях.

    Он позволит обрабатывать любые заготовки, изготавливать изделия различного размера и формы.

    Самый же простой подручник для токарных работ – угольник, приваренный к основанию. Высота его верхней кромки должна соответствовать уровню оси бабок.

    Резцы по дереву

    В качестве режущего инструмента для токарного станка используются резцы. Купить подобный инструмент можно практически в любом строительном магазине. В продажу поступают отдельные резцы и целые наборы.

    Если поблизости нет магазина, но есть возможность и желание, можно сделать необходимый инструмент самому. Для этого понадобится металлорежущий станок, а также полотно инструментальной стали, его можно заменить старым инструментом. Токарный резец высокого качества может получиться, к примеру, из старого советского напильника.

    Мини-станок для мелких работ

    Часто возникает необходимость выточить несколько мелких деревянных деталей, в этом случае вовсе не обязательно изготавливать полноценный станок, можно обойтись токарным мини-станком по дереву. Его изготовление не потребует много труда и не займет много времени.

    Устройство такого станка отличается крайней простотой. В качестве электрической составляющей отлично подойдет двигатель от старого магнитофона, запитанный от внешнего блока питания. Станиной мини-станка послужит отрезок доски необходимой длины.

    Двигатель необходимо закрепить. Конечно, для маленького станка ременная передача не годится, заготовку придется крепить на вал двигателя. Лучшее приспособление для этого – планшайба. Корпус привода – П-образная пластина, в центре которой просверлено отверстие под вал. Двигатель в корпусе с помощью саморезов крепится на станине.

    Основная часть станка готова, остается только изготовить заднюю бабку. Ее корпус изготавливается из бруска подходящего размера. В нем точно по высоте двигателя сверлится отверстие для вала, в качестве него используют дюбель-гвоздь подходящей длины. Бабка крепится с помощью клея и нескольких саморезов.

    Используя источник питания с возможностью регулировки выходного напряжения, можно создать станок с переменной скоростью вращения. Регулировать обороты удобно с помощью педали ножного управления. Конструкция данного устройства может быть самой разнообразной, все зависит от имеющихся деталей.

    Станок из электродрели

    Пожалуй, у каждого домашнего мастера найдется такая полезная вещь, как электродрель. Это действительно универсальный инструмент, им сверлят, смешивают раствор, очищают поверхности. Неудивительно, что у многих возникает идея воспользоваться двигателем дрели, чтобы изготовить маленький токарный станок по дереву.

    Это несложно. По большому счету достаточно зафиксировать дрель на станине, а напротив нее установить заднюю бабку, она должна быть подвижной, что позволит регулировать рабочее расстояние.

    Существует множество вариантов изготовления подобного токарного станка, они отличаются сложностью, используемыми материалами.

    В самом простом случае станок представляет собой доску или кусок толстой фанеры, на одном конце которого установлен упор для дрели с фиксатором, на другом – задняя балка: брусок с валом внутри.

    В качестве вала можно использовать заточенный винт или дюбель подходящего диаметра.

    При наличии навыков работы с металлом можно создать станок просто-таки профессионального уровня. Пользуясь им, несложно изготовить изделия самого высокого класса. Если же станок нужен от случая к случаю, лучший вариант – станок из дрели. При необходимости можно выточить требуемую деталь, а если потребуется дрель, так ее можно использовать и по прямому предназначению.

    Источник: https://DrevoGid.com/instrumenty/stanki/tokarnyj.html

    Токарный станок по дереву своими руками: самодельный мини

    Испокон веков дерево верой и правдой служило людям. Древесина является предметом труда мастера по изготовлению столярных изделий. Особенно большой популярностью пользуются вещи, сделанные на токарном станке. Многие токари-металлисты любят точить дерево. Умение работать на металлорежущем оборудовании мотивирует их изготовить токарный по дереву своими руками для домашней мастерской.

    Деревообрабатывающий станок

    На рынке деревообрабатывающей техники представлена обширная линейка токарных станков по дереву.

    Каждый потребитель делает свой выбор с учетом своих интересов, но главный критерий — это мощность привода.

    Для домашней мастерской, где токарные работы выполняются эпизодически, подойдёт простой настольный станочек с мощностью электродвигателя 1 киловатт и скоростью вращения шпинделя 3500 об/мин.

    Главные узлы и механизмы станка по дереву отвечают классическому устройству токарной машины, обрабатывающей заготовки вращением. Три главных механизма:

    • привод — электрический двигатель, однофазный или трёхфазный;
    • передаточный — набор устройств, передающих вращение вала двигателя на шпиндельную бабку;
    • исполнительный — это суппорт.

    Четыре основных узла:

    • станина — корпус, на котором закреплены механизмы;
    • передняя шпиндельная бабка — для крепления планшайбы или токарного патрона;
    • задняя фиксирующая бабка — для установки вращающего центра или сверлильного патрона.

    Конструкционная особенность

    Станок токарный по дереву своими руками можно собрать из подручного материала. Конструкция простая, много времени на изготовление не потребуется. Главная часть станка — станина, изготовленная из швеллера, в котором по центральной осевой линии прорезан болгаркой паз для фиксации подручника и задней бабки. Принцип фиксации — эксцентрический механизм.

    Конструкция задней бабки стандартна. Пиноль имеет отверстие под конус Морзе № 2 для установки центра вращения. Хвостовик сверлильного патрона соответствует отверстию пиноли. Рекомендуется использовать заднюю бабку заводского изготовления.

    Под пиноль выточить полый цилиндр с глухой торцевой стенкой, в которой нарезана резьба под винт маховика. Подвижная часть пиноли — это цилиндр с коническим отверстием и шпоночным пазом на всю длину. Перемещается подвижная часть при помощи винта маховика по шпонке, приваренной в корпусе бабки.

    Подручник классический, имеет функцию регулирования с фиксацией под диаметр обрабатываемой заготовки, основание подручника перемещается поперёк и вдоль станины. Фиксируется эксцентриком с ручкой. Верхняя часть — обычный уголок.

    В передней бабке установлены два радиально-упорных подшипника. На валу шпинделя нарезана резьба М14, шаг два. Это резьба, которая используется на болгарках, шлифовальных машинках. Благодаря этому на шпиндель можно крепить все насадки, которые используются болгаркой.

    Шпиндельная бабка своими руками

    От точности изготовления передней бабки зависит качество всей конструкции. Поэтому на этот узел необходимо обратить особое внимание. Умельцы рекомендуют изготовить переднюю бабку токарного станка своими руками.

    Для этого нужно выточить цилиндрический корпус толщиной стенки 10 мм. Для крепления к станине нужно изготовить специальную стойку. Для этого подойдёт отрезок швеллера. Швеллер торцом приваривается к уголку, изготовленному из листовой стали толщиной 10 мм.

    На полученную стойку крепится корпус бабки.

    Источник: https://pochini.guru/tehnika/tokarnyiy-stanok-po-derevu

    Передняя бабка токарного станка

    Главная » Станок » Передняя бабка токарного станка

    Передняя бабка — это один из основных узлов токарного станка по дереву, от которого зависит точность расположения и движения заготовки.

    Кроме передней, на любом станке есть и задняя бабка, на которую крепится режущий инструмент. Обе они закреплены на станине — базе любого обрабатывающего станка и различаются местом расположения.

    Шлифовальные станки оснащаются третьей — шлифовальной, отвечающей за движение шлифовальной поверхности.

    Конструкция передней бабки

    Станина представляет собой две параллельные стенки, скрепленные ребрами жесткости между собой, а также направляющими. Внутренняя пара направляющих — реечная.

    На них установлена задняя бабка, которая может перемещаться в зависимости от длины заготовки. Внешние направляющие призматической формы, по ним передвигается каретка, удерживающая суппорт.

    Все направляющие должны быть строго параллельны друг другу.

    Передняя бабка называется также бабкой изделия или шпиндельной. Такое название объясняется функцией, выполняемой этой деталью.

    Здесь располагается шпиндель, передающий на обрабатываемую деталь движение кручения, а также устройство для крепления заготовки: цанга, зажимной патрон или центр.

    Устройство передней бабки

    Комплектующие передней бабки:

    • корпус;
    • шпиндель;
    • подшипники;
    • устройство для контролирования направления движения шпинделя;
    • устройство для контроля над скоростью движения шпинделя;
    • устройство включения и остановки оборудования.

    Корпус служит основанием для всех частей передней бабки. Благодаря корпусу обеспечивается устойчивость, необходимое расположение частей относительно друг друга.

    Схема заводской задней бабки

    Форма корпуса может быть разной, она зависит от устройства бабки. Нижняя плоскость гладкая, с пазами по краям либо шпунтом посередине, в которые установлены направляющие. Пазы выполняются своими руками под сечение-треугольник, шпунт прямоугольный или трапециевидный.

    На станках по дереву устаревших моделей, кожух передней бабки представляет собой пару стоек с проемом, в котором устанавливается подшипник для вращения шпинделя, а также двух ушек переборного валика.

    Устройство более современных передних бабок иное — это кожух с проемами для установки шпинделя и рычагами управления оборотами.

    На внешней стенке находятся рычаги управления одного из важнейших узлов токарного станка по дереву — коробкой оборотов (скоростей). Рычагами устанавливается количество оборотов шпинделя или скорость его вращения, т.е. управляем станком своими руками.

    Коробка скоростей работает на зубчатых передачах. Чтобы металлические зубья колес не вырабатывались раньше срока, переключать скорости можно только после выключения тумблера, когда спадают обороты вращения.

    Рядом с рычагами (кнопками, тумблерами или рукоятками) находится табличка с графическим пояснением соответствия положений рычага и скоростей вращения. Для кручения шпинделя в корпусе бабки установлены подшипники. От их конструкции зависит максимальная скорость кручения и производительность станка по дереву.

    Конструкция шпинделя

    самодельная передняя бабка из металла

    Название детали пошло от немецкого «веретено». Это вал, оснащенный устройством для крепежа обрабатываемой заготовки. Вал, как правило, выполняется с отверстием для обработки прутов или выталкивания середины с помощью наконечника из меди.

    Шейка шпинделя сделана в форме цилиндра или конуса, который вставляется в подшипники, расположенные в кожухе.

    Выпирающий конец содержит резьбу для крепления зажимного патрона. Открытому концу шпинделя придается коническая форма. При изготовлении этой детали особое внимание уделяется точности резьбы и отрезка в форме конуса или цилиндра, бурта.

    В идеальном состоянии должны содержаться поясок и конус, необходимо полное совпадение с осью кручения шпинделя. Иначе центр или закрепленный патрон будет «бить», то есть обработка заготовки сразу пойдет неверно, сделать это достаточно сложно.

    Поверхности должны быть без сколов и царапин, гладкими. Все неровности зачищаются тонким наждаком или выправляются шабером. Если необходимо своими руками проточить конус, снимается минимальный слой металла.

    Если «бьет» установленная середина, нужно отшлифовать ее, не убирая из станка. До начала работы на токарном станке после капремонта или покупки нужно проконтролировать состояние центра. В некоторых станках (сверлильных, расточных, фрезерных) длина шпинделя регулируется особым механизмом своими руками.

    Читайте также:  Обзор станка 16к20: описание, кинематическая и электрическая схемы

    Изготовление передней (задней) бабки

    передняя бабка для самодельного станка из дрели

    Для самодельного станка можно своими руками сделать переднюю бабку. Подойдут:

    • доска из дерева;
    • толстая фанера (10 мм);
    • металлический лист небольшой толщины, который можно резать ножницами по металлу.

    Проще сделать переднюю бабку, если основой для токарного станка выбрана дрель. Необходимо своими руками сделать подставку, где дрель будет закреплена жестко и ее ось будет строго горизонтальна.

    Оба центра бабок должны крепиться жестко, это важное условие. Для задней бабки следует предусмотреть возможность движения по оси вращения и крепкую фиксацию в нужном месте.

    Тип электропривода и его мощность подбираются своими руками в зависимости от будущего назначения токарного станка. Но мощность двигателя не должна быть менее 250 Вт, иначе ничего толкового на станке не выточить.

    Подробное видео об устройстве передней бабки:

    stanokgid.ru

    Восстановление и ремонт задней бабки токарного станка

    Задняя бабка токарного станка – элемент строения, служащий для фиксации заготовки в ходе ее обработки. Этот узел – дополнительная база крепления для детали. В ходе выполнения сверлильных работ, бабка примыкает к узлу суппорта и получает через него подачу механического типа. В этом случае сверло вставляется в пиноль, а не в центр.

    Функции задней бабки

    Данный элемент конструкции станка отвечает за качество фиксации и обработки деталей. Именно поэтому очень важной его характеристикой должна быть устойчивость. Этот узел предотвращает смещение детали в ходе ее обработки и должна отвечать за корректное местоположение оси центра. К тому же данная деталь отвечает за правильное направление шпинделя и его стабильную фиксацию.

    Кроме этих функций, такой узел также должен обладать возможностью оперативной установки на оси станка и опцией точной фиксации детали на обоих центровых отверстиях аппарата. Именно стабильность и устойчивость задней бабки способствуют точной обработке заготовок.

    Таким образом, данная деталь также предотвращает возникновение аварийных ситуаций во время эксплуатации станка. В случае неисправного состояния  этого узла, деталь может вылететь из центров и повредить станок или ранить оператора.

    Несмотря на различия в строении задних бабок у многих станков, схема их работы и производства в большинстве случаев приблизительно одинакова. Исходя из этого, можно сложить общую схему строения этой детали в большинстве станков. Классическая конструкция данного элемента конструкции будет выглядеть следующим образом:

    1. Хвостовик центра конического типа.
    2. Ручка управления.
    3. Винт для вращения.
    4. Пиноль. Подвижная полая деталь, выполненная в форме цилиндра, предназначена для фиксации вращательного винта. При помощи специальной шпонки пиноль (шпиндель) страхуется от поворота. Шпиндель фиксируется посредством специальной рукоятки, которая имеет прямую и обратную резьбу. Данная деталь может полностью убираться в узел задней бабки.
    5. Гайка.
    6. Рукоятка.
    7. Основа.
    8. Плита.
    9. Винт.
    10. Штыри.
    11. Паз шпоночного типа.

    Данный узел обладает отверстием в шпинделе, куда устанавливаются инструменты для работы с заготовками.

    Во время эксплуатации станка, узел двигается станиной для подбора походящей дистанции в зависимости от размеров обрабатываемой детали.

    Учитывая специфику выполняемых работ, шпиндель можно настроить как на вращающиеся, так и на неподвижные детали. Все передвижения данного узла осуществляются в рамках подготовительных работ.

    Узел в устройстве двигается путем зацепления выступа планок. В этом же случае активируется автоматическое передвижение суппорта. Перемещать узел параллельно станине можно посредством специальной рукоятки. Так делают в том случае, если надо закрепить заготовку в центрах, для подводки режущей поверхности к детали и для перемены положения револьверной головки.

    В станках с небольшими параметрами, передвижение шпинделя осуществляется посредством специальной шестерни, которая находится в кронштейне. На больших станках узел приводится в движение при помощи электропривода. Передвижение шпинделя осуществляется в направлении оси, и оно не зависит от того, что в нем закреплено – рабочий инструмент или заготовка.

    Поскольку задняя бабка – один из наиболее задействованных узлов во время работы, то она довольно часто выходит из строя. Чаще всего приходится восстанавливать нормальное соотношение мостика и станины, регулировать высоту центров и настраивать точность отверстия. Часто ремонта требуют отдельные детали задней бабки: пиноль, элементы управления.

    Труднее всего восстановить точность отверстия корпуса и отрегулировать высоту центров. Наиболее эффективный метод исправления большинства поломок задней бабки – акрилопласты. Незначительные дефекты отверстия под пиноль можно ремонтировать посредством притир, но после этого желательно использовать тот же акрилопласт.

    Для регулировки высоты центров используют растачивание и восстанавливают их параметры при помощи специальных накладок, которые устанавливают на направляющие. После этого необходимо изготовить новый шпиндель. Посадить его на место следует при помощи все того же акрилопласта.

    Ремонт пиноли осуществляется также посредством шлифовальных работ с наружной стороны. Чтобы восстановить конусное отверстие применяют втулку, которая выполняет компенсаторную функцию. Снаружи у этой детали форма цилиндра, и только внутри – конуса. Изготовлена она из каленой стали. Внешней диаметр втулки делают по расточенному отверстию, при этом обязательно оставляют небольшой люфт.

    Нередко случается такое, что необходимо ремонтировать отверстие для подшипников. Проще всего осуществить ремонт посредством замены испорченного узла. Затем необходимо подстроить внутренний диаметр в соответствии с наличными подшипниками.

    Видео: самодельная задняя бабка токарного станка.

    Восстановление акрилопластом

    • Отверстие для шпинделя расширяют с помощью, снимая металл толщиной 3-4 миллиметра. Показатели овальности не должны превышать полсантиметра.
    • В шпинделе передней бабки монтируют полую оправу. Внешний диаметр цилиндрической оправки равняется внешнему диаметру обновленной пиноли.
    • Относительно оси пиноли оправку устанавливают от центра. Перед этим следует приделать специальную прокладку (например, из бумаги) в конусное отверстие пиноли.
    • После этого тестируют и регулируют биение поправки. Показатели должны находиться в районе 0,16-0,19 мм. Затем монтируют пиноль таким образом, чтобы формирующая оправки располагалась над ней с небольшим отклонением. Такое положение детали гарантирует отличие высоты центров и передней бабки на необходимом уровне (0,06-0,08 мм).
    • Над отверстием шпинделя необходимо просверлить три маленьких дырки (диаметром около 7 мм). Их следует расположить посредине и на краях корпуса задней бабки.
    • Просвет в корпусе обрабатывают обезжиривающим средством и сушат на протяжении 25-30 минут.
    • Оправку обрабатывают мылом и монтируют корпус задней бабки. Деталь необходимо закрепить на станине посредством болтов.
    • Отверстие под пиноль следует загерметизировать при помощи специальных колец и пластилина. Таким же образом необходимо поступить и с отверстиями для крепления шпинделя.
    • Над ранее проделанной тройкой отверстий делают три пластилиновые воронки.
    • В среднюю воронку заливают ранее подготовленный раствор акрилопласта. Лить его надо до тех пор, пока частично не заполнятся самые крайние воронки.
    • Затем обработанную акрилопластом заднюю бабку оставляют засыхать при температуре 19-20 градусов.
    • После этого узел сдвигают и очищают от остатков пластилина, создают специальные канавки, проделывают отверстия, формируют паз шпоночного типа и окончательно собирают всю конструкцию задней бабки.

    Задняя бабка является одним из ключевых узлов токарного станка.

    Именно поэтому каждый оператор подобной установки должен знать строение этой детали, обладать минимальной информацией о наиболее вероятных причинах и «симптомах» ее поломки. Стоит отметить, что хоть самые простые поломки узла и можно устранить самостоятельно, но всегда лучше проконсультироваться со специалистом.

    metmastanki.ru

    Передняя бабка

    Передняя бабка служит для закрепления обрабатываемой детали и передачи ей главного движения — вращения. Наиболее ответственной деталью передней бабки является шпиндель, представляющий собой стальной пустотелый вал.

    На переднем конце шпенделя нарезана точная резьба на которую можно навернуть кулачковый или поводковый патрон либо планшайбу. В этом же конце шпинделя имееться коническое отверстие, в которое можно вставлять передний центр.

    Шпиндель вращаеться в подшибниках передней бабки.

    В передней бабке расположена также валы, забчатые колеса и муфты, при помощи которых вращательное движение вала электродвигателя преобразуется в необходимое по скорости и направлению вращение шпинделя.

    Такое устройство называется коробкой скоростей. Имеються токарные станки с коробкой скоростей, расположенной как в корпусе передней бабки, так и вне его.

    На рис. 3 показаны шестискоростная коробка скоростей простейшего токарно-винторезного станка.

    От электродвигателя 1 через плоскоременную передачу вращение передается на приводной шкив 2, который свободно сидит на валу 5 коробки скоростей. Внутри шкива находится муфта включения 3.

    Если посредством пусковой рукоятки (на рис.3 не показаны) включить муфту 3, то шкив 2 соединится с валом 5 коробки скоростей и приведет его во вращение.

    На валу 5 сидит блок зубчатых колес(блоком зубчатых колес называют несколько колес, соединеных вместе на общей втулке или изготовленых как одно целое) 7, 8 и 9, который можно перемещать по шпонке вдоль вала 5 рукояткой 17.

    В правом положении блока колесо 9 сопрягается с колесом 11, в среднем положении — колесо 8 с колесом 10 и в левом положении — колесо 7 с колесом 4. Колеса 4, 10 и 11 сидят жестко на валу 6. Передаточные отношения зубчатых колес во всех трех случаях различны.

    Поэтому, несмотря на то что вал 5 имеет постоянное число оборотов, валу 6 можно сообщить три различных числа оборотов в записимости от того, какая пара забчатых колес находиться в сопряжении.

    Колеса 4 и 12 сопряжены соответственно с колесами 15 и 16, свободно сидящими на шпинделе 13. Чтобы шпиндель получил вращение, нужно, чтобы находящаяся на нем двусторонняя зубчатая муфта 14 была сопряжена с одним из зубчатых колес 15 или 16, для чего торцы их снабжены зубьями (кулачками).

    Муфта 14 перемещается рукояткой 18 по шпонке шпинделя 13, всегда соединена со шпинделем. Следовательно, соединение муфты с любым из двух колес 15 или 16 обеспечивает соединение этого колеса со шпинделем.

    Допустим, что муфта 14 включена вправо. Это значит, что вращение шпинделю передается через зубчатые колеса 12 и 16. При этом в соответствии с тремя положениями рукоятки 17 шпиндель получает три различных числа оборотов.

    Если муфта 14 включена влево, то передача происходит через колеса 4 и 15. В соответствии с теми же тремя положениями рукоятки 17 шпиндель будет иметь три других числа оборотов.

    Таким образом, шпиндель получает всего шесть различных чисел оборотов путем переключения рукояток 17 и 18, расположенных на наружной стенке передней бабки.

    В какое положение необходимо поставить рукоятки 17 и 18 для получения требуемого числа оборотов шпинделя, указано на металлической табличке, прикрепленной к стенке передней бабки.

    machinetools.aggress.ru

    Источник: http://i-perf.ru/stanok/perednyaya-babka-tokarnogo-stanka.html

    Задняя бабка токарного станка. Устройство и технология ремонта

    Задняя бабка служит для поддержания обрабатываемой заготовки при обработке в центрах и представляет собой вторую опору.

    При сверлении задняя бабка специальным прихватом соединяется с кареткой суппорта и получает от него механическую подачу. Сверло вставляется в пиноль вместо центра.

    Задняя бабка должна удовлетворять следующим условиям:

    • ни при каких условиях произвольно не сдвигаться
    • давать правильное положение оси центра
    • давать возможность быстрой установки по оси станка
    • предоставлять возможность точной установки обрабатываемой детали на обоих центровых отверстиях станка
    • обеспечивать надежное направление шпинделя (пиноли) задней бабки и зажим его без нарушения положения оси

    Устойчивость и надежное положение оси задней бабки являются необходимыми условиями для получения удовлетворительных результатов при обработке в центрах и устранения возможности аварий из-за вырывания обрабатываемой детали из центров. Это зависит от закрепления корпуса задней бабки на станине.

    Конструкции задних бабок очень разнообразны, но основные принципиальные схемы их имеют много общего. Поэтому, зная принципиальное устройство задней бабки какого-либо универсального токарного станка средних размеров, можно без труда разобраться в конструкции бабок других токарных станков.

    Рассмотрим конструкцию задней бабки токарного станка. Корпус задней бабки этого станка, как и большинства станков других типов, состоит из двух деталей: собственно корпуса 1 и основания (плота, мостика) задней бабки 2.

    Плот (мостик) пришабривается по направляющим станины, а на верхнюю поверхность его устанавливается корпус.

    Плоскости соприкосновения корпуса с плотом пришабриваются так, чтобы ось задней бабки по высоте совпадала с осью шпинделя станка и была ей параллельна.

    Параллельность осей достигается за счет пришабривания вертикальной грани направляющего буртика а плота. Боковое совпадение осей достигается перемещением корпуса по плоту при помощи винта с квадратной головкой и гайки.

    Корпус крепится к плоту и одновременно к станине при помощи двух болтов 4 и накладки 3.

    Достижение совпадения осей шпинделей передней и задней бабок посредством шабровки опорных плоскостей корпуса бабки требует значительной затраты времени.

    Поэтому, как правило, при капитальном ремонте совпадение осей передней и задней бабки достигается за счет расточки отверстия под шпиндель задней бабки.

    При этом возникает необходимость замены шпинделя задней бабки, который окончательно протачивается по наружному диаметру лишь после расточки корпуса задней бабки.

    Читайте также:  Обзор станков для производства керамзитоблоков

    Шпиндель (пиноль) задней бабки 7 представляет собой пустотелый цилиндр, передний край которого выполнен в виде конуса Морзе в который вставляется центр 6 или сверло, а в задний — гайка 9. При помощи этой гайки и винта 8 с маховиком 10 шпиндель может передвигаться вдоль оси.

    Шпонка 5 предохраняет шпиндель от поворота. Шпиндель зажимается рукояткой, которая имеет на конце правую и левую нарезки для зажимных сухарей. При убирании шпинделя полностью в заднюю бабку винт 8 своим торцом упирается в торец центра 6 и выталкивает его из корпуса шпинделя.

    Таким образом, в этой конструкции выбивание центра из конуса очень удобно.

    У тяжелых станков шпиндель не имеет гайки, нарезка сделана непосредственно на шпинделе, а втулка маховика является гайкой. Из такого шпинделя выбить центр с торца невозможно. Поэтому обыкновенные центры для таких шпинделей не годятся; центры должны быть с нарезкой.

    На нарезку навертывается гайка, при помощи которой можно выпрессовывать центр, или на центрах делаются лыски, которые дают возможность ключом повернуть центр и тем самым освободить его из гнезда.

    Пользование простыми центрами у этих станков должно быть запрещено, так как они запрессовываются и выбить их можно только ударами кувалды или разогревом шпинделя паяльными лампами. Это приводит к порче конуса шпинделя.

    При обработке пологих конусов необходимо смещать центр задней бабки в поперечном направлении. Для этой цели корпус задней бабки и основание связаны друг с другом поперечной шпонкой. Поперечное смещение корпуса бабки относительно основания производится винтами и гайкой.

    Задняя бабка токарного станка 1к62. Сборочный чертеж

    Задняя бабка токарного станка. Сборочный чертеж. Смотреть в увеличенном масштабе

    Задняя бабка токарного станка 16к20. Сборочный чертеж

    Задняя бабка токарного станка. Сборочный чертеж. Смотреть в увеличенном масштабе

    Ремонт и восстановление задней бабки токарного станка

    При ремонте задней бабки восстанавливают точность сопряжения поверхностей мостика со станиной и корпусом, точность отверстия корпуса и высоту центров передней и задней бабок, ремонтируют или изготовляют вновь пиноль, винт подачи и другие детали.

    Наиболее трудоемкими являются операции по восстановлению точности отверстия в корпусе под пиноль и восстановлению высоты центров.

    Отверстие под пиноль в корпусе ремонтируют притирами, растачиванием с последующей доводкой и с помощью акрилопластов.

    Притирами обычно ремонтируют малоизношенные отверстия. При этом высоту центров восстанавливают постановкой на направляющие компенсационных накладок и изготовляют новую пиноль.

    При ремонте растачиванием одновременно восстанавливают высоту центров. После расточки отверстие обычно доводят притирами, а пиноль изготовляют большего диаметра.

    Акрилопластами восстанавливают как точность посадки пиноли, так и высоту центров. При этом пиноль не изготовляют, а ремонтируют.

    Этот способ ремонта наиболее эффективный, так как он требует затрат времени и средств в 3—5 раз меньших, чем в первых двух способах.

    Рассматриваемые ниже два варианта ремонта задней бабки наглядно подтверждают выгодность ремонта с применением акрилопластов, в частности стиракрила марки ТШ.

    Ремонт корпуса и мостика задней бабки без применения акрилопласта

    Последовательность ремонта следующая:

    1. Шабрят поверхность 9 корпуса (рис. 60). Количество отпечатков краски должно быть не менее 10 на площади 25 X 25 мм
    2. Фрезеруют поверхность 10 мостика 8 и устанавливают накладку на клею или на винтах. При плотном сопряжении выступа мостика с пазом корпуса эту операцию не производят
    3. Шабрят сопрягаемые с корпусом поверхности мостика (по корпусу). Количество пятен при проверке на краску — не менее 10 на площади 25 X 25 мм. Выступ мостика должен плотно входить в паз корпуса (без люфта)
    4. Шабрят поверхности мостика по направляющим станины. Количество отпечатков краски — 10—15 на площади 25 X 25 мм. Одновременно при шабрении добиваются горизонтальности поверхности, сопрягаемой с корпусом, с точностью 0,05 мм на 1000 мм длины. Проверку ведут по уровню, устанавливаемому на поверхности 9 вдоль и поперек направляющих станины. Станину устанавливают и выверяют по уровню, при этом плоскость для крепления коробки подач должна располагаться строго вертикально.
    5. Скрепляют мостик с корпусом
    6. Закрепляют бортштангу в шпинделе передней бабки станка. Ось бортштанги в месте крепления резца должна быть выше нормального положения оси шпинделя на 0,05 мм, для чего: измерительный стержень индикатора, закрепленный на суппорте станка, подводят к верхней образующей бортштанги (у места крепления резца) и фиксируют это положение; ослабляют передние болты крепления передней бабки (ось шпинделя уже выверена параллельно направляющим станины), с помощью рычага несколько приподнимают переднюю часть, под передние концы направляющих подкладывают фольгу толщиной 0,02—0,05 мм и закрепляют бабку на станине; подводят индикатор к верхней образующей бортштанги и замечают новое ее положение, при котором ось бортштанги должна быть расположена выше оси шпинделя на 0,05 мм.
    7. Устанавливают заднюю бабку впереди каретки суппорта и накладывают груз для жесткости
    8. Растачивают отверстие для пиноли в корпусе задней бабки (за 2—3 прохода), скорость вращения шпинделя 250 об/мин; подача 0,1 мм/мин. При этом чистота поверхности должна быть не ниже V5, конусность — не более 0,02 мм, овальность — не более 0,01 мм.
    9. Шлифуют отверстие в корпусе с помощью разжимной оправки, закрепленной в шпинделе, и наждачной бумаги. Скорость вращения шпинделя 500—800 об/мин, подача 10—15 м/мин. Чистота поверхности V7, конусность — не более 0,02 мм, овальность — не более 0,01 мм
    10. Производят доводку отверстия в корпусе с помощью чугунного притира. Скорость вращения шпинделя 200—300 об/мин, подача — 5—8 м/мин. При этом достигается чистота поверхности V 8, конусность должна быть не более 0,01 мм, овальность — не более 0,005 мм.
    11. Удаляют фольгу из-под направляющих передней бабки и закрепляют переднюю бабку на станине. Собирают заднюю бабку с вновь изготовленной и пригнанной по месту пинолью. Движение пиноли должно быть плавным, без люфтов. Зажим должен обеспечить надежное крепление пиноли.
    12. Проверяют положение пиноли по отношению к направляющим станины и совпадение центров передней и задней бабок, согласно техническим условиям по ГОСТу 42—56.

    Рассмотренный технологический процесс задней бабки широко применяется на многих заводах, несмотря на значительную его трудоемкость.

    Восстановление задней бабки акрилопластом

    Восстановление задней бабки акрилопластом весьма прост и эффективен, так как отпадают операции по точной расточке и доводке отверстия корпуса и создается возможность сохранения старой пиноли. Ремонт мостика производят так же, как при ремонте без акрилопласта.

    Технологический процесс восстановления отверстия корпуса задней бабки включает следующие операции:

    1. Отверстие под пиноль в корпусе 4 задней бабки (рис. 60) растачивают на расточном или токарном станке, при этом снимают слой металла, равный 2—3 мм. Чистота обработки должна соответствовать V 1, конусность и овальность допускаются не более 0,5 мм.
    2. В шпинделе 2 передней бабки 1 станка, ось которого выверена на параллельность направляющим станины, устанавливают пустотелую оправку с пробкой 7. Наружный диаметр цилиндрической части оправки соответствует наружному диаметру отремонтированной пиноли и имеет размер на 0,01 мм больший, чем пиноль.
      Оправку устанавливают эксцентрично по отношению к оси шпинделя на 0,07—0,08 мм. Для этого в конусное отверстие шпинделя до установки оправки закладывают прокладку формы усеченного конуса толщиной 0,07—0,08 мм. Материалом для прокладки служит бумага или фольга. Форма прокладки (усеченный конус) обеспечивает равномерное биение на обоих концах оправки.
    3. Вращением шпинделя 2 проверяют биение оправки, которое должно быть не более 0,15—0,18 мм, и устанавливают шпиндель так, чтобы образующая оправки с наибольшим плюсовым отклонением располагалась над осью шпинделя. Такое расположение оправки обеспечивает установление разности высоты центров передней и задней бабки (0,05—0,07 мм) в соответствии с требованиями технических условий.
    4. В корпусе задней бабки 4 над отверстием для пиноли сверлят три отверстия диаметром 6—8 мм; отверстия располагают по середине и по краям корпуса
    5. Обезжиривают расточенное отверстие корпуса и просушивают в течение 15—20 мин до полного испарения растворителя
    6. На оправку наносят тонкий равномерный слой мыла, устанавливают корпус задней бабки и закрепляют его болтами на станине
    7. Отверстие под пиноль (пространство между оправкой и корпусом бабки) герметизируют кольцами и пластилином 6; так же герметизируют отверстия устройств крепления пиноли, а над тремя просверленными отверстиями устанавливают из пластилина три воронки 3 и 5.
    8. Приготовляют раствор акрилопласта и заливают в среднюю воронку. Заливку завершают, когда масса стиракрила частично заполнит крайние воронки
    9. Залитую заднюю бабку выдерживают на месте не менее 2 ч при температуре 18—20° С
    10. Сдвигают заднюю бабку, защищают корпус от пластилина и приливов пластика, делают смазочные канавки, сверлят отверстия, долбят шпоночный паз и производят сборку задней бабки

    Ремонт пиноли задней бабки

    Этот процесс включает операции по шлифованию наружного диаметра и восстановлению конусного отверстия путем установки компенсационной втулки.

    Компенсационная втулка (рис. 61, а) имеет цилиндрическую форму снаружи и конус внутри. Втулку часто изготовляют из цементируемой стали, при этом конус закаливают до HRC 58—60. Толщина стенки втулки около наибольшего диаметра конуса принимается от 2 мм и более (в зависимости от диаметра пиноли).

    Наружный диаметр втулки изготовляют по расточенному отверстию пиноли с зазором 0,05 мм, чистота обработанной поверхности V5—V6.

    Втулку на клее устанавливают в пиноль и после затвердения (через 24 ч) шлифуют конусное отверстие.

    Для примера приведем технологию восстановления пиноли задней бабки токарно-винторезного станка модели 1Е61, которая состоит из двух этапов:

    1. изготовление компенсационной втулки (рис. 61, а)
    2. ремонт пиноли (рис. 61, б)
    1. Вытачивают втулку с технологическими припусками, конус Морзе № 3, под шлифовку натяг 7—8 мм, не считая припуска 5 мм.

      Цементируют на глубину 0,8—1,2 мм. Снимают технологические припуски, оставив по 1 мм на сторону. Калят, HRC 58—62. Протачивают наружный диаметр и торцы по чертежу (выверяют на оправке от конуса).

    2. Растачивают отверстие в пиноли Ø30А на длине 90 мм (выверяют на биение с точностью 0,05 мм, чистота обработки V 5).

      Устанавливают втулку на эпоксидном клее и выдерживают 24 ч при температуре 18—20° С. Вставляют пробки с двух сторон, зацентровывают с точностью до 0,02 мм, протачивают пиноль по верху в размер и подрезают передний торец, снимают фаски. Шлифуют наружный диаметр в размер. Фрезеруют смазочную канавку по эскизу. Гравируют цифры по эскизу. Снимают пробки.

      Затем выверяют пиноль с точностью 0,01 мм, шлифуют конус Морзе № 3 по пробке и передний торец как чисто.

    У отремонтированной по такой технологии пиноли повышена износостойкость конусного отверстия, а стоимость ремонта значительно ниже стоимости изготовления новой пиноли.

    Ремонт мостика задней бабки токарно-винторезного станка 1к62

    Расточка задней бабки токарно-винторезного станка

    Притирка задней бабки токарно-винторезного станка

    Юстировка задней бабки токарного станка

    Литература

    1. Борисов Г. С. и Сахаров В. Л. Краткий справочник цехового механика. М., изд-во «Машиностроение», 1966.
    2. Гельберг Б. Т. Заводский опыт модернизации станков. Лениздат,1960.
    3. Гельберг Б. Т. и Пекелис Г. Д. Вопросы технологии и организации ремонта оборудования. М., Профтехиздат, 1960.
    4. Гельберг Б. Т. и Пекелис Г. Д. Ремонт промышленного оборудования. М., изд-во «Высшая школа», 1967.
    5. Единая система планово-предупредительного ремонта и рациональная эксплуатация технологического оборудования машиностроительных предприятий. М., изд-во «Машиностроение», 1967.
    6. Клягин В. Н. Технические условия на ремонт металлорежущих станков нормальной точности. М., изд-во «Машиностроение», 1967.
    7. Пекелис Г. Д. и Минкин А. С. Ремонт металлорежущих станков.Лениздат, 1962.
    8. Пекелис Г. Д. и Гельберг Б. Т. Восстановление и упрочнениедеталей технологического оборудования. М., изд-во «Машиностроение», 1964.
    9. Пекелис Г. Д. и Гельберг Б. Т. Механизация слесарно-ремонтных работ. М.—Л., изд-во «Машиностроение», 1967.
    10. Пекелис Г. Д. и Гельберг Б. Т. Ремонт металлорежущих станков и кузнечно-прессового оборудования по типовым технологическим процессам. М., изд-во «Машиностроение», 1967.
    11. Пекелис Г. Д., Гельберг Б. Т. и Гордин Ю. Н. Централизация и специализация ремонта оборудования в производственном объединении,ЛДНТП, 1967.
    12. Проников А. С. Расчет и конструирование металлорежущих станков. М., изд-во «Высшая школа», 1967.
    13. Шейнгольд Е. М., Нечаев Л. Н. Технология ремонта и монтажа промышленного оборудования. М.—Л., изд-во «Машиностроение», 1966.
    14. Щебров В. М. Ремонт машин и механизмов. М., изд-во «Высшая школа», 1964.
    15. Якобсон М. О. Технология станкостроения. М., изд-во «Машиностроение», 1968.

    Полезные ссылки по теме

    Каталог справочник металлорежущих станков

    Паспорта и руководства металлорежущих станков

    Справочник деревообрабатывающих станков

    Купить каталог, справочник, базу данных: Прайс-лист информационных изданий

    Пекелис Г. Д., Гельберг Б.Т. Л., «Машиностроение». 1970 г.

    Источник: http://stanki-katalog.ru/st_70.htm

    Ссылка на основную публикацию