Преимущества самодельного токарного станка по дереву и как его собрать своими руками

Преимущества самодельного токарного станка по дереву и как его собрать своими руками

Токарный станок по дереву — один из излюбленных инструментов домашних мастеров. Зачем приобретать красивую игрушку сомнительного качества, если можно своими руками собрать практически бесплатный работоспособный инструмент.

Кратко об устройстве и комплектующих

токарный станок по дереву: 1 — станина, 2 — электродвигатель, 4 — передняя бабка, 8 — подручник, 9 — задняя бабка

Токарный станок по дереву обязательно должен иметь следующие составляющие:

  • основание с направляющими:
  • шпиндельная бабка (здесь располагается ведущий центр);
  • поддерживающая бабка (ведомый центр, может быть подвижным или фиксированным);
  • электродвигатель;
  • подручник для резца;
  • фиксирующий патрон.

Преимущество самодельного станка в том, что сделать его можно буквально из любого хлама. Задача упрощается тем, что для обработки дерева на дому не требуется мощная и тяжелая конструкция.

Например, станину можно сделать из дерева: досок, реек, обрезков паркета, а бабки — из деревянных брусочков. В качестве двигателя подойдет даже электромоторчик от детской игрушки.

Получится отличное устройство для затачивания карандашей.

Основные правила при сборке станка своими руками:

  • основание должно быть крепким и устойчивым;
  • два центра располагают строго на одной оси, в противном случае все изделия будут получаться кривыми;
  • в среднем габариты станка составят 100 х 80 х 30 см.

Подбор станины

Вариант 1

Деревянная доска, равная по длине будущему станку. Вдоль доски своими руками прибиваем два бруска — направляющие для задней стойки. С левой стороны доски оставляем площадку для крепления двигателя. Стойки тоже вырезаем из брусков или досок.

Вариант 2

Продольные стороны станины делаем из двух паркетин, ребрами внутрь. С торцов набиваем их на дощечки: левая больше — здесь будет площадка для мотора. Расстояние между паркетинами должно равняться ширине плашки. Ее половинка вставляется в пазы, перемещается и будет основанием для задней стойки. Бабки выпиливаем из дерева и накрепко привинчиваем шурупами на уголки.

Вариант 3

Основание делаем своими руками из швеллера, перевернутого ребрами вверх. Это будут рельсы для стойки. Слева привариваем отрезок швеллера, на который устанавливаем электромотор, справа на металлической подвижной конструкции размещаем заднюю стойку. Добавить к этой станине мощный двигатель — и станок справится не только с деревом, но и мягкими металлами.

Подбор электромотора

Стабильную и качественную работу самодельного устройства обеспечит асинхронный электродвигатель с мощностью от 250 Вт. Ее будет достаточно для обработки деталей диаметром около 15 см и длиной 60 — 70 см. Прекрасно справляются с задачей двигатели от неисправных стиральных машин.

Изготовление центров

задняя бабка деревянной станины и ведомый центр

Ведущий центр

Есть три возможности сделать своими руками ведущий центр для токарного станка по дереву:

  • зубчатый патрон: подбираем трубку, с натягом надевающуюся на шкив электродвигателя. Выпиливаем на ней зубцы, на которые будет набиваться болванка, другую часть крепим на шкив;
  • планшайба: на ней заготовка крепится с помощью винтов. Желательно пользоваться защитным коробом во время работы;
  • патрон от электродрели или цанга: самый надежный и простой метод крепления заготовки.

Ведомый центр

Он располагается на задней стойке и бывает фиксированным или вращающимся. Своими руками проще сделать фиксированный центр. Для этого понадобится длинный болт, конец которого затачивается в острие. Болту необходимо оставить ход в 3 мм.

Сборка станка

направляющие станка сделаны из металлических штырей

Когда все детали подобраны, можно собирать их в единое целое.

  1. Изготавливаем станину;
  2. Собираем переднюю бабку — здесь располагается электродвигатель и ведущий центр;
  3. Собираем своими руками заднюю бабку, устанавливая задний центр очень важно соблюсти соосность!
  4. Прикрепляем подручник — подставку для инструмента. Это очень простая конструкция в форме буквы «Т», горизонтальная часть ее состоит обычно из тонкого металлического уголка, развернутого по отношению к горизонту на 30 градусов. Длина подручника зависит от размеров станка;
  5. Подключаем электрический провод, монтируем кнопку выключателя.

Многие мастера для упрощения конструкции пренебрегают ременной передачей и устанавливают патрон своими руками прямо на шкив двигателя. Действительно, для самодельного устройства это эффективный выход.

Но во время работы шкив двигателя подвергается боковым нагрузкам, не предусмотренным конструкцией. Чтобы уменьшить разрушительное влияние этих нагрузок, тыльную сторону шкива упираем в шарик.

Шарик следует надежно разместить в специальных креплениях.

Видео с подробным рассказом о самодельном токарном станке и некоторых тонкостях настроек:

Источник: http://StanokGid.ru/derevo/samodelnie-tokarnye-stanki-po-derevu-svoimi-rukami.html

самодельный токарный по дереву

Главная » Новости, Очумелые ручки » Самодельный токарный по дереву.

Уважаемый читатель! Конструкцию этого токарного станка по дереву я нашел в одном из печатных изданий. Мне она очень понравилась тем, что достаточно простая в изготовлении и которую может сделать любой домашний мастер интересующийся токарными работами по дереву.

Почему мне можно верить? Дело в том, что столярным делом я занимаюсь уже порядка 20 лет и тоже имею в своем арсенале самодельные станки (в том числе и токарный), но чтобы изготовить станок подобный моему станку — придется достаточно потрудиться.

Да и не каждому нужен сложный станок. Для выполнения токарных работ в домашних условиях и тем более для новичков очень даже подойдет этот станочек.

Сейчас я постараюсь достаточно доходчиво объяснить Вам конструкцию этого самодельного токарного по дереву  станка.

На данном станке можно обрабатывать заготовки длиной до одного метра и диаметром до 350мм (на планшайбе) Все эти операции позвоит выполнить установленный на передней бабке сверлильный  патрон с максимальным зажимным деаметром 16 мм.

Основанием (станиной) для станка служит толстая деревянная плита толщиной 40 мм на которой смонтированны передняя бабка, платформа для установки двигателя, направляющая рама, вдоль которой могут двигаться задняя бабка с конусом и подручник для опоры режущего инструмента во время работы.

Чтобы ось передней бабки располагалась на определенной заданной высоте, пришлось изготовить основание из отдельных брусков. Сверху к основанию длинными сквозными болтами  прикреплены корпуса подшипников.

Чтобы упростить сборку, регулировку и центровку вала передней бабки — используются самоустанавливающиеся подшипники.

На переднем конце вала передней бабки крепится патрон посаженный на конус, а на заднем — трехручейковый шкив позволяющий вести обработку деталей на трех скоростях: 650 обмин, 1650 обмин, 2300обмин.

Напротив передней бабки, на  плите  основания, установлена направляющая рама для задней бабки и подручника, которая собрана из двух стальных уголков 50х50 мм и длиной 1 м.

Каждый из уголков направляющей рамы крепится на на плите основания винтами с помощью кронштейнов приваренных к их боковой поверхности.

Установка направляющей рамы осуществляется таким образом, что между уголками рамы и основанием остается зазор порядка 10 мм необходимый  для свободного перемещения задней бабки и подручника .

Конструкция задней бабки тоже достаточно проста. В ней используется проточенный конус  токарного станка по металлу. На проточенном хвостовике  нарезана резьба. К вертикальной стойке приварена втулка с точно такой же резьбой.

Читайте также:  Обзор токарного станка тв-16: компоненты, характеристики, рекомендации

Стойка изготовлена из двух кусков уголка 50х50 мм и сложенных таким образом, что они образуют квадратную трубу, которая приварена к направляющей пластине. Ширина этой пластины точно равна ширине просвета между направляющими уголками рамы и сделано это для передвижения задней бабки с небольшим натягом.

Фиксация задней бабки осуществляется двумя болтами с помощью прижимных пластин к раме.

К направляющей пластине задней бабки  прикреплен  деревянный башмак фиксирующий бабку от смещения  при отпущенных болтах крепления во время ее перестановки и регулировки.

Суппорт подручника имеет очень похожую конструкцию. У него точно такая же направляющая пластина с гребнем, в центре приварена резьбовая шпилька М10, а внизу прикреплен башмак.

Поперечная рейка суппорта изготовлена симметричной с двумя стойками, что позволяет  закрепить подручник для токарных работ и установить специальный столик.

Используя данный столик можно производить фрезерование кромок и пазов, шлифование и сверление  при установке в патроне передней бабки необходимого инструмента.

Для привода станка используется трехфазный электродвигатель мощностью 750 Вт (1350 обмин). Для его установки изготовлена качающаяся платформа, что позволило использовать вес двигателя для натяжения ремня и позволяет легко и просто переключать скорости вращения шпинделя передней бабки.

Чтобы выполнить эту операцию достаточно приподнять  платформу с двигателем и переместить клиновой ремень со  шкива на шкив. Шкивы на валу двигатели и передней бабки установлены трехручейковой конструкции с диаметрами: 46:62:62 мм и 96:54:38 мм соответственно.

Эти шкивы дают возможность осуществлять  работу станка на три скорости : 650, 1650, 2300 обмин.

Данный двигатель продключен к однофазной сети по схеме через  конденсатор емкостью 30,0 мкФ. Одного конденсатора достаточно для запуска и работы двигателя.

P.S. Уважаемый читатель! Прошу Вас оставлять свои замечания, пожелания и вопросы внизу странички в разделе комментарии. Не забывайте нажимать на кнопочки соц. сетей.

Ранее в этой же рубрике:

Источник: http://paradoxkem.ru/novosti/samodelyny-tokarny-po-derevu.html

Станок по дереву своими руками

станок по дереву

Из дерева есть возможность создавать огромное количество разнообразных изделий, но для того, чтобы провести такого рода работу необходимо иметь определенные приборы. Собрать простой токарный станок по дереву своими руками может любой мужчина, для того, чтобы его сделать, не нужно иметь большое количество деталей, он имеет в своей конструкции несколько основных деталей.

Давайте рассмотрим, как собирается вся конструкция, и какие именно узлы нужны для проведения необходимых работ, затратив не так много времени, у вас будет надежное и практичное оборудование для того, чтобы проводить токарные работы по дереву.

Что необходимо для комфортной работы

схема сборки станка

Для того чтобы собрать всю конструкцию применяют разного рода узлы, которые имеются под рукой. Ниже описанный вариант является таким себе ориентиром, но вы можете изменять разные элементы на иные, если конечно уверенны в их надежности.

Какие же инструменты вам понадобятся  для проведения всех частей процесса:

  1. Аппарат для сварки. Он необходим для того, чтобы изготовить надежную и прочную станину, и еще для изготовления иных узлов. Если вы не имеете навыка работать с таким прибором, то лучше пригласить специалиста, стоимость его услуг не будет большой.
  2. Болгарка по дереву. Она необходима практически при любой работе с металлическими деталями, ведь с ее использованием моно проводить нарезку и шлифовку любых элементов. В большинстве случаев достаточно приспособление небольшого размера с диском в 125 мм, но не забывайте запасаться дисками для разного направления работы, потому как при хорошем темпе работы они расходуются быстро.
  3. Оборудование для нарезки резьбы. Часто случается, что необходимо нарезать резьбу на узлах фиксирующего либо соединительного типа. Для наружных резьб используют плашки, а для внутренней нарезки метчики. Понятное дело, что шаг резьбы на обеих деталях должен быть одинаковым.
  4. Приборы для сверления. Это может быть как станок, так и электрическая дрель. Есть и варианты ручного типа, но работать при помощи них отнимает множество сил и времени. Помимо этого следует иметь и набор сверл разного диаметра, чтобы можно было делать отверстия с разными диаметрами.

сборка станка
!!!Важно!!!

Заранее подумать про проведение электричества к месту, где будет располагаться все оборудование, в особенности, если вы будете использовать двигатель стремя фазами.

Особенности сборки и конструкция

конструкция станка

Для начала следует разобраться из чего будет состоять оборудование. Проще будет отыскать уже имеющиеся в сети чертежи станка по дереву, так как сделать станок по дереву своими руками не имея опыта, будет сложно.

Части составного типа для станка

деревообрабатывающий станокрама станка

Каждый из элементов весьма важен, и без него не получится собрать всю конструкцию.

Рама является опорой для других элементов, так что к ней предъявляются особые требования по уровню прочности и надежности.

В большинстве случаев, как материал для нее применяют швеллер, профильную трубу с квадратными либо прямоугольными сечениями или уголок.

Элементы должны иметь толщину достаточную для того, чтобы выдерживать большие нагрузки и при этом не навредить всей конструкции, так как сохранить геометрические параметры очень важно.

передняя бабка

Бабка впереди необходима для того, чтобы закреплять на ней детали, она не регулируется по разным положениям.

Впереди расположен шкив, через него все усилие передается на бабку, а она в свою очередь вращает заготовку.

Конструкция должна обладать такими свойствами как надежность и ровность, чтобы при работе не  было биений и вибраций, потому как это может привести к тому, что качество работы будет хуже.

ремень станка

Усилие передается при помощи ремня, этот вариант считается самым простым, он имеет отличия в том, что сделать подобную конструкцию весьма просто, а отыскать ремень необходимой длины несложно. Основным является контроль натяжения ремня, чтобы передача усилия была оптимальной для ведущего узла.

задняя бабка

Бабка сзади необходима для закрепления заготовки, при помощи того, что этот элемент является подвижным, у вас имеется возможность устанавливать заготовки, имеющие различную длину, их размеры ограничиваются только длиной самой станины.

Там же располагается и центр ведомого типа, который в большинстве случаев является подшипником, обеспечивающим вращение.

Весьма важно сделать надежную, но в то же время простую конструкцию фиксирования расположения бабки сзади, чтобы она во время работы не шевелилась.

виды резцов

Упор для резца является конструкцией, которая расположена между бабками передней и задней, на ней располагается маленькая платформа, чтобы в нее можно было упереть инструменты во время работы. Узел изготавливают таким образом, чтобы его расположение можно было фиксировать и если появляется необходимость передвигать его без труда.

схема станка

Электрический мотор – это самый важный элемент, потому как от него полностью зависит уровень мощности прибора.

Подбор того или иного варианта также зависит от того, какие работы вы будете производить и какие заготовки будете на нем обрабатывать.

В некоторых случаях необходимо устанавливать трехфазные двигатели, для таких агрегатов следует дополнительно подводить линию, что связано с огромными затратами.

Читайте также:  Обзор сверлильного станка 2н118 : особенности конструкции, характеристики

!!!Важно!!!

Мощность мотора подбирается с запасом, если вы будете постоянно на нем работать на пределе, то период его эксплуатации будет намного меньше. Помимо этого, при работе вся конструкция будет сильно греться.

Сборка оборудования

сборка станка

Инструкция по сборке токарного станка по дереву собственноручно имеет такой вид:

  1. Изначально необходимо сварить станину, для ее производства вы можете применять самые разнообразные элементы из металла. Самой основной частью является система, по которой будет двигаться бабка, находящаяся сзади, лучше всего ее изготовить из 14-го швеллера, его располагают таким образом, чтобы в середине была прорезь.
  2. Еще один не менее важный этап – это производство узла для закрепления электрического двигателя, как говорилось уже, его можно располагать внизу или сбоку. Располагать мотор следует таким образом, чтобы шкив агрегата в результате должен располагаться так, чтобы он шел по линии шкива главного узла. В большинстве случаев к раме приваривают кронштейн, а к этому кронштейну мотор крепят болтами.
  3. Главный узел нужно расположить на двух либо одном подшипнике, с одной из сторон закрепляется шкив подобный тому, который располагается на моторе, а с другой стороны ставится бабка впереди, она может быть патроном с планшайбой. На практике доказано, что подобный вариант является самым удобным при работе и отличается высоким уровнем надежности и долговечности.
  4. Бабка сзади имеет в своей конструкции систему скольжения по болтам направляющего типа либо при помощи зажимов для крепления, и еще из целой системы крепежа заготовок. Структура данного узла может иметь разную конфигурацию, и вы должны определиться, что именно вам подойдет, самое основное – это прочность всей конструкции и его правильность в геометрическом направлении, любой перекос либо искривление допускать нельзя.
  5. Упор для резца – это система, передвигающаяся также по конструкции рамы направляющего типа, площадка опорного типа должна быть расположена с небольшим отклонением от оси приблизительно на 100 мм, но лучше сделать возможность регулирования данного расстояния, если вдруг вам необходимо будет обрабатывать сильно толстую заготовку, то вы попросту подвинете упор насколько вам необходимо.

!!!Важно!!!

Бабка, как передняя, так и задняя, а также и упор для резца должны находиться на одном уровне, это весьма важно для того, чтобы обеспечить удобство работы и достичь самого лучшего результата.

схема станка

После того как вы проделали все процессы сборки необходимо подключить электричество, если вы не имеете определенного опыта, то вам лучше обратиться к специалисту, потому как у вас будет надежная и безопасная система.

Все подвижные узлы, а именно шкивы и ремень следует закрыть, используя кожух, который вы можете сделать из жести. Всю конструкцию нужно окрасить для того, чтобы придать ей привлекательный вид и защитить от воздействия коррозии.

Вывод:

С работой справится намного проще, чем может показаться, но потратить время и некоторые средства необходимо. Весьма важно все делать как можно надежнее и точнее, чтобы станок во время работы не болтался.

Источник: http://www.xn——8kcg4aacboreodxjfen5a.xn--p1ai/stanok-po-derevu-svoimi-rukami

Самодельный токарный станок по дереву с удлиненной станиной

Данный материал являеться переводом статьи журнала «Fine Wood Working #57″ Low-Cost Wooden Longbed. В ней описывается опыт постройки автором простого самодельного токарного станка по дереву без применения каких либо сварочных работ и сложных конструкций. Надеемся материал будет вам полезен, замечания и комментарии можно оставлять в конце статьи.

Я спроектировал и построил этот станок с расчетом на универсальность — можно вытачивать все: от шахматных фигур и перекладин стула до высоких столбиков кровати.

Склеенный из каркасных пиломатериалов из желтой сосны токарный станок Линча обошелся менее, чем в $200 по материалам. Станина в 10,5 футов позволяет обрабатывать заготовки до 8 футов. Рейкой, закрепленной в щелевых вырезах на станине можно включать и выключать станок от любого участка станины

Материалы обошлись в $179,25 включая $30 за бывшей в употреблении двигатель в половину лошадиной силы, но не включая некоторые отходы фанеры и дуба, оставшиеся от других работ. Шпиндели сделаны из трубок, изготовленных из конструкционной стали, на которых я нарезал резьбу и раззенковал под конус Морзе №2, чтобы можно было присоединять стандартные токарные аксессуары Delta.

Сомневаясь, что смогу найти достаточно массивные недорогие заготовки, я решил склеить трехдюймовые деревянные детали из высушенной в сушилке южной желтой сосны, две доски 2×10 дюймов, четыре — 2×8 дюймов и одна — 2×6, каждая длиной 12 футов. Мой местный поставщик стройматериалов позволил мне исследовать свои запасы, чтобы найти не слишком сучковатые куски с прямыми волокнами.

Помимо доступности стандартного двухдюймового пиломатериала, многослойная заготовка имеет и другие преимущества по сравнению массивом древесины. До окончательного склеивания, большая часть моей работы была легче, чем если бы я возился с цельным массивом — я поднимал только половину каждой детали одновременно. Плюс многослойные детали прочнее и стабильнее по размерам, чем изделия из массива.

Каждая из направляющих выполнена из двух частей доски 2х8 дюйма (1,5 на 7 дюймов после подгонки до нужных размеров), как показано на рисунке ниже.

После временного свинчивания направляющих вместе, я прижимал опоры к каждой направляющей, чтобы убедиться, что каждая из них перпендикулярна.

Я просверлил отверстия для каретных ботов в направляющих электродрелью с длинным сверлом, направляемым отверстиями для болтов в стойках. Затем я склеил, соединил болтами и зажал струбцинами стойки и направляющие вместе.

Чертеж станка. Все размеры в дюймах. Для просмотра в большом разрешении — откройте в новом окне.2 — один четырехручьевой ступенчатый шкив с 1-дюймовым отверстием диаметрами 3, 4, 5 и 6 дюймов и шкив, закрепленный на валу электродвигателя. (производства Browning Mfg., Emerson Electric Co. , P.O. Box 687, Maysville, Ky.

4 1 056)2 — фланцевый подшипник с внутренним диаметром 1 дюйм (Fafnir RCJ, производства Fafnir Bearing Div. of Textron Inc . , 37 Booth St. , New Britain, CT06050)1 — 12-дюймовый подручник (комплектующее Delta №.

46-692 ; запчасти для токарных станков Delta доступны у местных дилеров Delta или могут быть заказаны по телефону в Delta International, 1 -800-223-7278.)1 — 6-дюймовая планшайба, с резьбой 1-in.-8 (комплектующее Delta кат. № 46-937)1 — Подвижный вращающийся центр # 2 M.T. (комплектующее Delta кат. № 46-933)1 — Неподвижный центр # 2 M.

T. (комплектующее Delta кат. № 46-439)1 — Шпиндель передней бабки; 16 дюймов на l дюйм внешнего диаметра из трубки из конструкционной стали

Читайте также:  Обзор станка 1а616: описание, характеристики, фото

1 — Шпиндель задней бабки; 15 дюймов на l дюйм внешнего диаметра из трубки из конструкционной стали

Обвязка передней бабки была выполнена скользящей посадкой между стойками передней бабки и направляющими и прикреплена к стойке передней бабки двумя «глухарями» (коническими винтами под ключ) 0,5х5 дюймов с шайбами.

Каждая ножка изготовлена из двух частей 2×6 ( сейчас 1,5х5 дюймов). Я разметил слепые пазы для шипов опор, развинтил части и вырезал пазы в каждой половине. Половинки ножек были затем склеены, свинчены и сжаты струбцинами вместе, потом обрезаны по форме ленточной пилой после высыхания.

Задняя бабка состоит из двух вертикальных стоек, прикрепленных к основанию соединением «ласточкин хвост». На ленточно-пильном станке я вырезал 10° хвосты на основании. Я вырезал шпунтовые шипы на циркулярном станке, выставив торцовочный регулятор на 80° и устанавливая доску на торец.

Остальные три детали задней бабки, показанные на чертеже приклеены к этим трем частям. На нижней части основания, я привинтил дубовый направляющий блок такой же ширины, как промежуток между направляющими, так чтобы задняя бабка двигалась плавно по направляющим без каких-либо перекосов.

Чтобы найти положение отверстия для шпинделя передней бабки на ее внутренней стойке, я собрал станок и выровнял станину в обеих плоскостях, используя прокладки под ножки.

Я положил линейку на направляющие и опустил отвес, закрепленный над стойке, к центральной точке между направляющими, как показано на рисунке на предыдущей странице, а затем отметил центр. Я разобрал станок и на сверлильном станке просверлил отверстия для шпинделя диаметром 1 и 1/8 дюйма на внутренней стойке, 1 и 1/4 дюйма на наружной стойке.

Чтобы смонтировать шпиндель, я прижал один из опорных фланцевых подшипников к внутренней стойке, вставил шпиндель и зафиксировал наружный подшипник.

Вставил вращающийся центр во внутренний конец шпинделя, и при помощи отвеса, угольника и короткого спиртового уровня на шпинделе перемещал внутренний фланцевый подшипник до тех пор, пока не выровнял и не отцентрировал шпиндель в стойке передней бабки. Когда это удалось, я прижал внутренний фланец блока на место.

Деревянная рейка, прижатая под фланцевый подшипник, оказывала дополнительную поддержку пока я сверлил через одно из четырех монтажных отверстий в подшипнике, чтобы просверлить отверстия под болты.

После закрепления угла болтом, я сверлил и устанавливал болты в углах по диагонали напротив. Я передвигал вращающийся центр к наружному концу, центрировал и привинчивал подшипник на место.

После того, как шпиндель передней бабки оказался на месте, я затянул фиксирующие хомуты (поставляемые с подшипниками), которые удерживают шпиндель в подшипниках.

Чтобы отметить центр для шпинделя задней бабки, я поместил вращающийся центр в шпиндель передней бабки и продвинул заднюю бабку по станине, пока она не столкнулась с вращающимся центром. Используя получившуюся вмятину как центр, я просверлил дюймовое отверстие во внутренней стойке задней бабки и отверстие в дюйм с четвертью в наружной стойке задней бабки на сверлильном станке.

Я накрутил стальную пластину с резьбовым отверстием на резьбу шпинделя задней бабки и вставил шпиндель в отверстия в задней бабке. Отцентрировав шпиндель задней бабки, я перемещал заднюю бабку к передней для регулировки соосности.

Когда шпиндель задней бабки был установлен соосно шпинделю передней бабки и выведен по уровню, я прижал струбциной стальную пластину на место и вкрутил два самореза № 8 в диагонально противоположные отверстия диаметром 11/64 дюйма в пластине, проверил снова соосность и установил другие два самореза.

Затем в два приема я удалил саморезы, рассверлил отверстия до четверти дюйма и заменил саморезы четвертьдюймовыми болтами 4-хдюймовой длины с шестигранной головкой. Я сделал рукоятку шпинделя задней бабки из куска полосового железа, но маховик был бы лучше.

Двигатель мощностью 0,5 л.с. опирается на фанерную платформу, закрепленную на задней части станины куском железного уголка и деревянным раскосом. Вес двигателя обеспечивает натяжение ремня. Кусок лямки шириной 3/4 дюйма и эксцентриковый рычаг снижают нагрузку на ремень, чтобы сделать изменения скорости легче, как показано на фото выше слева.

Диванная пружина под двигателем действует как демпфер, чтобы убрать небольшую вибрацию двигателя. Двадцатиамперный однополюсный на одно направление тумблер установлен на передней стороне станины. Вырезы в 3/4-дюймовой деревянной рейке длиной 84 дюйма позволяют управлять тумблером из любого места вдоль станины.

На рисунке показано деревянное основание с фланцем и коротким отрезком трубы, который удерживает стандартные подручники Delta. Для работы с длинными заготовками может быть также изготовлен 30 -дюймовый деревянный подручник.

Для высоких столбиков кровати и ножек столов в стиле Sheraton часто тростевидных, рифленых или резных, требуется градуированное кольцо, не показанное на чертеже. Кольцо из березовой фанеры крепится к левой стороне внутренней стойки, как показано на фото справа вверху.

При снятом со шкива двигателя ремне, чтобы токарный станок случайно не включился, на шпинделе передней бабки был закреплен указатель так, чтобы гвоздь размера 8D можно было вставить через любое из пяти отверстий в указателе для соединения его с одной из пяти концентрических окружностей, состоящих из отверстий. Считая от от внешней окружности круга, количество отверстий в каждой следующее: 60, 11, 9, 7 и 8. Окружности были процарапаны, путем удерживания гвоздя напротив фанерного круга и проворачивания шпинделя. С помощью циркуля-измерителя нашел правильный интервал методом проб и ошибок.

Шпиндель передней бабки вращается во фланцевых подшипниках прикрепленных болтами к стойкам передней бабки. Вес электродвигателя мощностью ½ лошадиной силы обеспечивает натяжение ремня. Нажатие на рычаг вперед тянет полоску тесьмы, чтобы приподнять двигатель и уменьшить нагрузку на ремень для изменения скорости. Диванная пружина под двигателем подавляет вибрацию.

Калиброванное кольцо из березовой фанеры (выше по тексту) прикручено на внутренней стороне внутренней стойки передней бабки. При снятом со шкива двигателя ремне, на шпинделе передней бабки был закреплен указатель так, чтобы гвоздь размера 8D можно было бы вставить через любое из пяти отверстий в указателе для соединения его с одной из пяти концентрических рядов.

Длинный шпиндель нужно было предохранить от «биения» при вращении, поэтому я сделал устойчивый люнет, как показано на рисунке.

Я осторожно и медленно обтачивал длинные заготовки до гладкого цилиндра в пару дюймов в середине перед протачиванием всей заготовки.

Затем я устанавливал гикориевые кулачки люнета против этой гладкой поверхности, включал станок, и касался парафином, чтобы смазать пятно трения.

Я отделал станок шеллаком, единственной отделкой, которая позволяет предотвратить истечение смолы из дефектов и сучков. Токарный станок крепился болтами к полу при помощи железных уголков, чтобы уменьшить вибрацию.

Карлил Линч — бывший преподаватель, краснодеревщик, дизайнер в Бродвее, штат Вирджиния.

Источник: http://gredx.ru/fun/samodelny-tokarny-stanok

Ссылка на основную публикацию