Как сделать ручной заточной станок для ножей своими руками

Приспособление для заточки ножей – необходимый инструмент в хозяйстве

Точилка для ножей своими руками — видео с пояснениями и примером изготовления

Приспособление для заточки ножей на электроточиле

Электрический наждак не только ускоряет работу, но и позволяет получить качественный вогнутый профиль кромки лезвия. Это так называемая доловая заточка. Получить такую форму на линейном бруске не получится, поэтому эти два приспособления не заменяют, а дополняют друг друга.

Металлический упор с фиксацией

От трения, металл на острие нагревается, происходит «отпуск» закалки. Сталь теряет твердость и стачивается рваными краями. Еще одна проблема – «отпущенный» нож быстро теряет остроту. Поэтому на электроточиле следует работать осторожно. Подносить лезвие на короткое время, и делать перерывы для остывания.

В таком режиме тяжело выдержать постоянный угол, поэтому фиксация ножа обязательна.

Конструкция довольно проста – вдоль оси вращения наждака расположена направляющая, по которой движется каретка с ножом. Угол выдерживается механически, а усилие определяет оператор.

Второе приспособление, упор из брусков

Приспособление легко сделать своими руками – причем не обязательно выполнять точные работы по обработке металлических деталей. Направляющая изготавливается буквально из подножного материала.

На верстаке, рядом с точилом крепятся направляющие, с помощью которых можно менять расстояние от упора для ножа до вращающегося круга. Этим расстоянием определяется угол заточки.

Вертикальная штанга должна иметь свободный ход вверх-вниз с прочной фиксацией положения.

Нож проводится горизонтально, прижимаясь к упору. Сила соприкосновения с наждаком регулируется прямо в ходе заточки. Обработка происходит симметрично, вы просто меняете сторону ножа и точите под тем же углом.
Такой способ подходит только для обработки классических ножей. Кухонных, охотничьих, туристических. Режущие плоскости других инструментов требуют иного подхода.

Приспособления для заточки ножей и инструмента

Используется специализированный наждак, с торцевой рабочей поверхностью. Направляющая для каретки размещается внизу, подальше от оси вращения.

Именно в этой части диска наиболее эффективна работа абразива. Направляющая с режущим элементом перемещается вручную, прижим обеспечивается собственной тяжестью ножа.

Чертежи всех элементов конструкции представлены на иллюстрации.
Самодельное приспособление для заточки ножей и режущих кромок инструмента

Этот станок применялся почти 100 лет назад, и с тех пор технология не изменилась. Простота исполнения позволяет повторить приспособление в домашней мастерской. Материалы любые – металл, пластик, дерево.

Вместо режущих элементов фуганка, можно проводить заточку ножей ледоруба для зимней рыбалки. Только угол более пологий. Таким же образом работает приспособление для ножниц.

Конструкция (как и наждачный круг) существенно меньше в размерах.

Как точить стамески

Для заточки стамесок и ножей рубанков также можно использовать электрический наждак и фиксирующую каретку. Однако эти инструменты компактны, и с ними может справиться механическое приспособление.

Существует два равнозначных способа – вдоль кромки, и поперек. Качество обработки примерно одинаковое, поэтому нельзя отдать преимущество конкретному приспособлению. Заводское изделие предполагает поперечную правку лезвия.

По аналогии изготавливаем из толстой фанеры каретку. В качестве направляющих используем любые катки, желательно в количестве больше двух. Двигая станок по наждаку, можно придать острию стамески идеальную форму.

Если вам не требуется серьезная заточка, для небольшой правки подойдет и более простое устройство. Закрепите на стамески брусок с требуемым углом наклона. Положите рядом наждак и кусок стекла. На стекло нанесите мыльный раствор.

Эффективность приспособления вас приятно удивит.

А для поперечной заточки – можно изготовить не менее простое приспособление. Направляющая одновременно является опорой. На подвижной части вертикально крепится лезвие.

Единственный недостаток – угол фиксированный и определяется при изготовлении.

Правда, в отличие от ножа, отклонение от идеала не настолько критично.

Это же приспособление подойдет для заточки ножей рубанка. Только из-за ширины лезвия, процесс достаточно трудоемкий. Поэтому можно использовать электрический наждак с торцевой рабочей поверхностью.

Упор выполняется из деревянного бруска. Необходимо обеспечить лишь изменение угла. Прижим обеспечивает оператор, причем можно выполнять полукруглую заточку – плотники оценят такую опцию.

Разумеется, этим же аппаратом удобно приводить в порядок кромку стамески. Учитывая высокую производительность – вы восстановите инструмент даже после серьезных зазубрин.

Самодельное приспособление для заточки ножей и инструмента из точильного станка

Когда вы снова будете вручную тереть ножом о старый оселок – вспомните эту статью, и создайте для домашней мастерской самодельную точильную установку.

Популярное:  Самодельный трубогиб, как изготовить в домашних условияхПриспособление для заточки ножей – необходимый инструмент в хозяйстве Ссылка на основную публикацию

Источник: http://obinstrumente.ru/ruchnoj-instrument/prisposoblenie-dlya-zatochki-nozhej.html

Приспособления для заточки ножей, устройство и изготовление

Практически у каждого домашнего мастера имеются в наличии режущие инструменты. Со временем режущие кромки теряют былую остроту, и работа таким изделием становится невыносимой. Есть два варианта решения этой проблемы: отдать на заточку инструмент и заплатить немало денег или самому собрать приспособление для заточки ножей и затачивать изделия собственноручно.

Причины притупления лезвия

Притупление лезвия можно объяснить следующим образом. Во время резки на лезвие воздействуют мельчайшие абразивные частицы, будь то фрукты или овощи. Режущая кромка лезвия постепенно стирается, и нож притупляется. Еще одна причина — удержание клинка при резке под определенным углом.

Правильная заточка ножей

Существуют виды ножей, которые невозможно заточить самостоятельно из-за рельефных лезвий. Также заточке не поддаются ножи, сделанные из керамики.

Но, как правило, качество стали у таких изделий высокое, и тупятся они крайне редко. Есть разновидность ножей низкого качества, и их приходится затачивать очень часто.

Как показывает практика, если сталь низкого качества, то заточка решит проблему на некоторое время, а потом лезвие опять затупится.

Для заточки ножей понадобятся абразивные круги. Если нет возможности приобрести готовые круги, то их можно изготовить самому с помощью деревянных брусков и наждачной бумаги разной зернистости.

Стандартным углом заточки является 20 – 30 градусов. Во время заточки выдержать угол довольно сложно, и поэтому необходимо изготовить простую точилку для ножей, в которой необязательно выдерживать оптимальный угол.

Основное правило при этом процессе — соблюдение точно заданного постоянного угла. Сила здесь не требуется. Главное — чтобы брусок и лезвие встречались под определенным углом.

В этом и состоит основное правило техники заточки.

Основные ошибки

Как может показаться на первый взгляд, заточка — это просто, но если углубиться в сам процесс, то можно заметить довольно большое количество различных нюансов. Большинство людей допускают банальные ошибки при заточке ножей, что приводит к неравномерному затачиванию или к порче ножа. Распространенные ошибки при заточке:

  • Режущая кромка не была доточена. В результате по бокам образуются небольшие заусеницы, которые временно придают остроту лезвию, а после непродолжительной работы ножом лезвие опять становится тупым. Для предотвращения этой проблемы следует тщательно дотачивать обе кромки, а затем, по мере заточки, пользоваться наждачной бумагой или кругом разной зернистости.
  • Наличие краски, масла, грязи на острие. Суть в том, что при точении жир, грязь масло и другие компоненты смешиваются со шлифовальными абразивами и приводят к появлению царапин и микросколам лезвия. После такого точения лезвие быстро тупится.
  • Важную роль играет нажим. Необходимо запомнить одно простое правило: острота зависит не от применяемой силы, а от длительности заточки. Чрезмерно сильный нажим приводит к откалыванию микрочастиц от лезвия и к некачественной заточке.
  • Неправильный выбор угла. Угол может меняться — в зависимости от марки стали и от предназначения инструмента. Для домашних кухонных ножей он составляет 20 — 25 градусов. Для остальных типов лезвий, которым предстоит выдерживать большие нагрузки и работать с твердыми материалами, угол будет равен 40 градусов.

Источник: https://pochini.guru/sovety-mastera/prisposobleniya-dlya-zatochki-nozhey

Изготовление станка для заточки ножей своими руками

Любая хозяйка мечтает об острых ножах. На кухне без таких режущих инструментов трудно обойтись. Не всем удается правильная заточка: вроде и постарался, а нож все равно плохо режет или быстро тупится. Нередко причиной этого является неправильно произведённое затачивание. Из такой ситуации можно выйти, если использовать станок для заточки ножей.

Модификация точилок

В магазинах продается большое количество всевозможных приспособлений и станков, начиная от самых простых и заканчивая автоматами. Однако многие из них либо не доводят заточку до конечной цели, либо стоят слишком дорого. Все станки можно условно разделить на три категории:

  • примитивные;
  • усовершенствованные:
  • продвинутые.

К первой категории относятся все абразивные материалы. Из них производят круги, бруски, порошки, пасты, ленты и наждачную бумагу. По твердости они делятся на:

  • сверхтвердые;
  • твердые;
  • мягкие.

Для приведенных ниже инструментов необходимо выдерживать следующие углы в градусах:

  • бритвы — 8—12;
  • лезвия для разделки филе — 10—15;
  • кухонные ножи — 15—20;
  • охотничьи инструменты — 20—25;
  • тяжёлые ножи (например, мачете) — 30—50.

Следующее, на что нужно обращать внимание при натачивании ножей, — это размер зерна абразивного материала. Для затачивания сильно затупленных ножей используют абразивы с более крупным зерном.

Это поможет быстрее снять лишний металл. При выравнивании поверхности используют средние наждачные камни, а для шлифовки нужно совсем мелкое зерно.

Обычно на наждачных кругах и брусках указывается крупность абразива в цифрах:

  • 300—350 — очень крупное, используется для обрезки;
  • 400—500 — среднее, позволяет производить основную заточку;
  • 600—700 — мелкое, на нём можно выравнивать лезвие;
  • 1000—1200 — очень мелкое, с его помощью возможно отшлифовать инструмент.

Чтобы заточить ножик вручную, на стол или верстак выкладывают брусок или наждачный круг и закрепляют его. Режущий инструмент держат на абразиве клинком от себя, выставляют его на нужный угол. Поначалу пользуются транспортиром. Впоследствии, когда появится определенный опыт, можно будет обходиться и без него.

Начинают затачивать клинок, строго следя за соблюдением угла. Такая работа требует внимания и опыта, поэтому не сразу может получиться. Гораздо удобнее будет выполнять её, если сделать своими руками приспособление для заточки ножей. Своими руками собранное изделие обойдется гораздо дешевле.

Использование станков

Самым простым устройством, которое можно сделать в домашних условиях, является деревянный уголок. В него будет вкладываться брусок. Основание изготавливается в виде короба, размер которого подбирается по абразиву. Вторая сторона угла имеет такую же форму и крепится в вертикальном положении. Чтобы устройство было более устойчивым, основание соединяется с широкой доской.

В устройство вкладывается вертикально брусок. В этом положении угол равен 0°. Для создания нужного наклона нижний край абразива начинают отводить от вертикали, угол замеряется транспортиром. Чтобы брусок не «ездил», внизу делается упор (можно просто ввернуть шуруп).

Для затачивания лезвие водят по наждаку строго в вертикальной плоскости. При тонкой обработке и шлифовании бруски меняют. Поскольку камень стачивается неравномерно, их постоянно нужно выравнивать с помощью более твердых брусков.

Использование наждачной бумаги избавляет от таких хлопот.

Для этого нужно взять наждачку с крупным, средним и мелким зерном, а также кожаный ремень. Из дерева вырезается брусок по размеру абразива и обрабатывается наждачной бумагой.

Одна заготовка делается из кожаного ремня. Каждая грань бруска пронумеровывается, а цифры ставятся возле верхнего и нижнего краёв.

К плоскости под номером 1 приклеивается лента с крупным зерном, 2 — со средним, 3 — с мелким, 4 — кожа от ремня.

Ленты прикрепляются с отступом от края. Благодаря этому и цифры буду видны, и брусок войдет в пазы короба. Лезвие начинают затачивать с 1 или 2 и дальше переходят к следующим граням. По мере истирания наждачной бумаги ее срезают ножом и приклеивают новую. По сравнению с брусками бумага обходится намного дешевле.

Читайте также:  Обзор станков муравей сд-1, сд-2, сд-3, сд-4, сд-5, сд-6: отзывы и различия

Такое приспособление можно видоизменить. Вертикальную стойку прикрепляют к основанию через шарнир, чтобы она могла откидываться назад, увеличивая угол заточки. С той стороны, куда наклоняется стойка, делается упор, например, две пластины, скрепленные между собой через продольные прорези болтом с барашком или гайкой. В этом случае нижний край бруска будет неподвижным.

Удобные конструкции

Хоть описанные выше конструкции обладают рядом преимуществ, но у них есть один существенный недостаток — необходимо постоянно следить за вертикалью лезвия, а это утомительно. Намного проще работать с помощью электрического станка для обработки кухонных инструментов.

Чтобы легче было работать, можно изготовить деревянную подставку. Она состоит из двух частей: основания и собственно уголка. Опора помогает поднять ножик на нужную высоту, на нее кладется другая заготовка с наклонной площадкой, именно она будет придавать необходимый наклон лезвию.

Таких уголков можно сделать несколько, они будут предназначены под разные способы заточки. Для фиксации направляющей можно использовать гвозди без шляпок. Их вбивают в основание, оставляя 10—15 мм, покрывают краской, сверху прикладывают уголок.

Окрашенные места просверливают сверлом такого же диаметра, что и гвозди.

Приспособление хорошо работает, когда отсутствует кожух, закрывающий наждачный камень, но это не совсем безопасно. В случае с применением защиты можно использовать другую подставку для заточки.

С боковой стороны от электроточила устанавливается деревянный брусок с вертикальным прорезом под нож. Высота выбирается с таким учетом, чтобы угол затачиваемого лезвия соответствовал требуемому условию.

Ножик вставляется в вырез и скользит по нему.

У такого электрического точила есть существенный недостаток — тяжело выставлять угол заточки. Чтобы избавиться от него, конструкцию следует усложнить.

Для этого устанавливается трехколенный держатель с возможностью регулирования угла. Он крепится непосредственно на наждаке, но может применяться и как самостоятельное устройство.

Для изготовления такого приспособления нужны навыки и специальные станки, а это далеко не каждому подходит.

Другой минус заключается в том, что при использовании электрического станка для заточки ножей стачивается камень. Его в процессе работы придётся постоянно поправлять, чтобы сделать лезвие острым. Кроме того, при таком способе наждак применяется нерационально, его приходится менять, выбрасывая значительную часть абразива.

Самодельные приспособления

Некоторые хозяева используют ручной точильный станок для ножей с регулируемым углом заточки. Суть такого устройства сводится к тому, что один из элементов (нож или абразив) находится в неподвижном состоянии, а другим делают возвратно-поступательные движения. Можно выделить две группы таких станков:

  • с неподвижным абразивом;
  • с фиксированным лезвием.

К первой группе относится станок-тележка. На ровной плоскости устанавливается абразив. В качестве такой поверхности можно использовать обработанный камень или толстое стекло.

Для изготовления держателя вырезается доска толщиной 2—3 см, длина её должна быть примерно в 1,5 раза больше абразивного материала, ширина решающей роли не играет. Для лучшего вида и ровной поверхности ее обрабатывают рубанком и наждачной бумагой.

По длинным краям прибиваются и приклеиваются упоры, необходимые для придания прочности.

Затем следует сделать клинья. Для этого снова берется обработанная доска, и вырезается прямоугольник. Толщина его должна быть равной высоте абразивного материала, длина примерно соответствовать ширине держателя. Чтобы рассчитать ширину устройства, нужно из длины держателя вычесть протяженность абразива и ширину двух упоров.

Когда клин и абразив уложены в держателе, по основаниям треугольников начинают легонько бить молотком. Эти детали должны наползать друг на друга, их общая ширина увеличивается, и абразив зажимается. Чтобы держатель не двигался по стеклу, дно его обклеивается тонкой резиной.

Тележка позволит ножу двигаться, сохраняя неизменный угол. Колесики могут быть любыми, можно применить подшипники, главное, чтобы они были ровными. К тележке крепится направляющая с держателем лезвия. Здесь тоже есть два способа регулировать угол заточки:

  • меняя высоту абразива;
  • поворачивая направляющую с лезвием (в этом случае тележка должна иметь 4 колеса).

Во втором варианте можно использовать поворотный механизм.

Другие модели

Большую популярность получили станки, в которых неподвижным является обрабатываемый инструмент. На наклонной площадке крепится кухонный или другой нож. Надежное крепление получается при использовании магнита, также широко применяются и всевозможные зажимы (пружинные или резьбовые).

К площадке с противоположной стороны от ножа крепится штанга. Допускается использовать стальной прут диаметром 8 мм. Наклон площадки выбирается таким, чтобы он примерно соответствовал нужному углу затачиваемого инструмента.

К штанге прикрепляется фиксатор, который при необходимости может перемещаться, тем самым точнее устанавливая угол. В нем свободно движется направляющая — такой же металлический прут, как и штанга.

Для лучшего скольжения в фиксатор вставляют пластиковую или капроновую втулку.

На другом конце направляющей (возле затачиваемого инструмента) установлены две скобки, которые стягиваются с помощью гайки или барашка. В них вставляется брусок и закрепляется барашком или гайкой.

Работает станок следующим образом: в зажимы на наклонной площадке помещают лезвие, скобками на направляющей стягивают брусок, с помощью фиксатора устанавливают нужный угол. Угол измеряется транспортиром, установленным на лезвии. Бруском начинают делать поступательные движения, обрабатывая всю поверхность. Во время шлифовки абразив перемещают только в одном направлении — от пятки к лезвию.

В другом станке используется трапеция. Длинные стороны изготовлены из стальных прутков, соединенных между собой деревянными брусками.

Одна штанга через подшипник крепится в поворотном механизме, другая является направляющей, по которой свободно перемещается брусок. Подставка для ножа устанавливается под кареткой на ровной поверхности.

Если при затачивании инструмента первая штанга трапеции будет мешать, подставку можно приподнять повыше.

Определить качество заточки поможет тонкая бумага, например, газета. Нужно быстрыми и плавными движениями попытаться нарезать из неё полоски. Если это удастся, значит, лезвие заточено правильно.

Источник: https://yourknives.ru/polezno-znat/izgotovlenie-stanka

Точилки для ножей своими руками

Правильно наточить нож вручную довольно сложно. Придется некоторое время нарабатывать привычку удерживать постоянный угол заточки, что совсем нелегко. Облегчить задачу может приспособление для заточки ножей. Есть фабричные варианты.

Но за хорошие экземпляры надо отвалить пару сотен долларов, а это явно немало. Хорошая новость в том, что приспособления эти несложно изготовить своими руками.

Причем многие самодельные точилки для ножей не хуже по функционалу, чем от именитых производителей, зато обходятся во много раз дешевле. 

Основы заточки ножей

Ножи имеют разное применение и даже не обычной кухне их несколько. Есть для нарезки хлеба, других мягких продуктов, есть для разделки мяса, рубки костей, других твердых предметов. И это только бытовые.

А ведь есть еще те, которые берут на охоту и рыбалку. Если вы присмотритесь, то увидите, что все они имеют разный угол заточки (это если их дома уже не точили).

Именно угол заточки и есть самая важная характеристика, которая определяется назначением данного лезвия.

Устройство для заточки ножей значительно облегчит работу

Под каким углом

Угол заточки определяется исходя из основной области применения конкретного клинка:

  • Опасные бритвы затачивают под 8-12°. Такой малый угол позволяет после доводки без труда срезать волоски, но, при попытке резать что-то другое, лезвие очень быстро затупится.
  • Почти также остро затачивают филейные ножи — 10-15°.
  • Для разрезания продуктов питания лезвие лучше всего заточить под 15-20°.Если посмотреть на лезвие при многократном увеличении увидим примерно следующую картину
  • Для охотничьих ножей и ножей общего назначения стоит выбрать угол от 20° до 25°. Режущая кромка такой остроты позволит не только разрезать мягкие продукты, но без особого труда справится с костями, древесиной и т.п. Некоторые производители охотничьих и ножей затачивают свои клинки в более широких пределах — 20-40°. Нож с лезвием в 40° режет намного хуже, зато лучше справляется с открыванием консервных банок или другой подобно работой.
  • Тяжелые ножи специального назначения (мачете, например) затачивают под 30-50°. Ими проблематично будет нарезать хлеб, но стволы, лианы и другие подобные предметы они рубят отлично.

Это общие рекомендации, введенные на основе многолетнего опыта. Есть, правда, варианты: некоторые клинки имеют несколько зон с разной заточкой. Это желает их более универсальными, но сложность заточки возрастает многократно.

Из сказанного следует, что приспособление для заточки ножей должно иметь возможность выставления требуемого угла заточки. И это — основная сложность при его проектировании и изготовлении.

Чем точить

Для заточки ножей используют точильные камни различной зернистости. Их условно делят на грубые, средние и мелкие.

Почему условно? Потому что в разных странах принято свое обозначение зернистости. Наиболее удобная классификация — по количеству зерен на единицу площади. Выражается она в цифрах: 300, 600, 1000 и т.д.

Некоторые фирмы дублируют еще английскими терминами. Вот примерное деление:

  • 200-250 — очень грубый (extra coarse). Они для заточки ножей не используются.
  • 300-350 — грубые ( coarse). Применяют при профилировании режущей кромки поврежденного или очень затупленного лезвия. Если режущая кромка не имеет видимых изъянов и вы не планируете менять угол заточки, этот абразив использовать не стоит.
  • 400-500 — средние (medium). У многих производителей бруски такой зернистости отсутствуют, так как без них легко обойтись.
  • 600-700 — мелкий (fine). Основной тип брусков, которые используются при заточке ножей. На них и точат ножи, затупленные при обычной эксплуатации.
  • 1000-1200 — очень мелкий (ultra или extra fine). Ими доводят заточенное лезвие до зеркального блеска.Бруски для заточки ножей требуются со средним и мелким зерном, для доводки (полировки) можно взять еще уьтра-мелкий

Кроме зернистости различают точильные бруски еще по происхождению: есть они натурального происхождения (сланцы, корундовые и т.д.), есть керамические и алмазные. Какие лучше? Сказать сложно — дело вкуса, но натуральные быстрее стачиваются и редко бывают мелкозернистыми.

Натуральные вымачивают в воде перед применением или просто смачивают ею.

Они воду впитывают и, при заточке, из воды и отделившихся частиц абразива на поверхности образуется абразивная паста, которая повышает эффективность заточки.

Для тех же целей использовать можно специальное мало (honing oil) или смесь воды и мыла (кому что больше нравится). Вообще, с каждым из точильных камней надо пробовать все эти варианты и выбирать лучший.

Форма точильного камня для заточки ножей — брусок, причем желательно чтобы он его длина была намного больше длины лезвия — точить проще. Удобны бруски с двойным зерном — с одной стороны более крупный, с другой — более мелкий. Для заточки ножей обычного назначения достаточно иметь два бруска со средним зерном (разным) и два мелких (один можно очень мелкий).

Порядок ручной заточки

Приспособление для заточки ножей лишь облегчает процесс наведения кромки, потому знание приемов ручной заточки обязательно. Без них правильно заточить нож невозможно.

Порядок заточки ножей такой:

  • Первым берем брусок средней или крупной зернистости — по обстоятельствам, укладываем его на стол. Лучше, если он будет закреплен — не надо будет еще беспокоится о том, чтобы не сдвинуть при работе с места.
  • Вычисляем требуемый угол заточки — он равен половине выбранного угла. Примерно под таким углом держим лезвие. Теперь основная задача — удерживать этот угол постоянно.
  • Все движения при заточке ножа без сильного нажима. Плавно и равномерно.
  • Начинаем заточку движением «от себя». При этом за один проход лезвие должно «пройти» по камню от начала до конца. Тут тоже есть важный момент: в месте соприкосновения с брускомкромка должна быть перпендикулярна направлению движения. С прямой частью проблем нет — ведете прямо, но по мере приближения закругленного края, рукоятку приходится поворачивать чтобы сохранить перпендикулярность (смотрите фото).Процесс заточки ножа на бруске
  • По завершении движения острие должно остаться на поверхности бруска. Оно не должно сорваться, так как может затупиться острие, а также повредиться боковая его поверхность. Чтобы это было возможном, длина бруска должна быть в 1,5-2 раза длиннее лезвия. Тогда движение будет плавным и равномерным, как и должно быть.
  • После того как кончик ножа остановился, начинаем обратное движение.
  • Повторяем движения туда-обратно до тех пор, пока с обратной стороны лезвия не образуется заусенца — завернутая внутрь тоненькая кромка. Ее нащупывают пальцем, проводя перпендикулярно кромке (не вдоль — порежетесь). В идеале она должна быть ровной по всей длине лезвия. Если нет — прорабатывайте еще, причем не участками, где заусенцы нет, а по всей длине.
  • Когда заусенца есть, поворачиваете клинок на другую сторону и повторяете все тоже. Заусенца перейдет на другую сторону, но станет чуть меньше.Еще раз в графике — как точить нож правильно — движение лезвия по бруску
  • Меняете брусок, и движениями «от себя» продолжаете точить лезвие (обратного движения больше нет). Более мелкое зерно оставляет более мелкие бороздки на кромке и заусенец чуть меньше.
  • На том же точильном камне обрабатываете вторую сторону.
  • Меняете абразив на еще более мелкий. Снова все повторяете (движение все также — от себя). И так до тех пор, пока не добьетесь «зеркальности» кромки, а достигается она на очень мелком бруске. Это значит, что канавки, оставленные абразивом очень маленькие и режущая кромка достаточно отполирована чтобы хорошо резать.
  • Но даже после этого на обратной стороне лезвия осталась заусенца. Ее убираем на самом мелком бруске который у вас есть. Проделываем заученное уже движение «от себя» по одному разу для каждой стороны, постепенно уменьшая нажим. Таким образом получается свести заусенец до минимума, который почти не мешает работе.
Читайте также:  Изготовление самодельного фрезерного станка по дереву: устройство шпинделя и вала

На этом можно считать, что заточка ножа закончена. Некоторые еще доводят кромку на старом ремне. Кусок ремня можно закрепить на деревянном бруске (приклеить, не прибить), натереть пастой гои.

Дальше несколько раз провести поочередно то одной, то другой стороной, но развернув режущей кромкой назад.

Так заполировываются последние бороздки, оставленные абразивом и не «нарезается» при этом ремень.

Как сделать самодельное приспособление для заточки ножей

Все самодельные точилки для ножей решают главную задачу- они позволяют точно выдерживать заданный угол наклона бруска к лезвию, что очень важно для получения хорошей режущей кромки. Есть очень простые приспособления, есть немного сложнее, но позволяющие работать с большим комфортом. Выбирайте на свой вкус.

Одни из вариантов — из подручных средств

По сути это держатель для точильных брусков. Все элементарно: два треугольника из древесины, которые соединяются шпильками с «барашками». Между углами зажимается брусок под требуемым углом. Выставлять угол можно пользуясь транспортиром, специальной программой на смартфоне или пользуясь правилами тригонометрии (прямоугольный треугольник).

Устройство для заточки ножей — держатель абразива

При заточке на таком приспособлении нож надо держать все время направленным строго вертикально. Это намного проще, чем удерживать его под определенным углом.

Та же идея имеет другое воплощение: на надежном основании сделать подвижные держатели, в которые вставляются и закрепляются в нужном положении бруски. Фирменный прототип на фото ниже.

Держатель для брусков при заточке ножа

Самодельная приспособа для заточки ножей сделана из деревянных брусков. Получается она легкой, чтобы не двигалась с места, ее надо чем-то зафиксировать. Чтобы не держать рукой, можно использовать струбцины.

Поворотные держатели позволяют выставить заданный угол, а потом зафиксировать его с помощью «барашков»

Подобное приспособление для заточки ножей, конечно, облегчает работу, но все еще довольно тяжело выдерживать угол: надо все время контролировать вертикальность лезвия. Подобная привычка со временем вырабатывается, но начинать сложно.

Приспособа на колесиках

Интересный вариант ручной точилки для ножей с неподвижным бруском и тележкой на колесиках, на которой закрепляется нож. Он сделан на основе точилок для ножей стамесок и рубанков. С ножом такое приспособление работает тоже неплохо, но к заточке скругленного края надо приспособится.

Самодельный инструмент для заточки ножей на колесиках

В данном варианте, как в ручной заточке, брусок неподвижный, а движется лезвие ножа, закрепленного на подвижной тележке. Угол задается высотой расположения бруска относительно площадки, на которой крепится лезвие. Особенность данного устройства — нужно чтобы стол был ровным. Это может быть столешница из натурального камня, можно на обычный стол положить стекло.

В представленном выше варианте угол меняется незначительно, чего обычно достаточно для заточки однотипных ножей -кухонных, например. При необходимости конструкцию можно усовершенствовать, добавив держатели (на фото ниже).

Усовершенствованная модель

Все это реализуется очень просто, так как напоминает обычный конструктор: планки, в них отверстия, собирается все на болтах и винтах.

Чтобы обеспечить неподвижность бруска тоже есть приспособление.

Для фиксации бруска

Плюс всей этой конструкции, что легко нож разворачивать сохраняя перпендикулярность на скругленном участке, а также очень просто обрабатывать с другой стороны: надо перевернуть тележку. Для этого и сделаны четыре пары колес.

Самодельный ручной станок для заточки ножей

Чуть более сложные и гораздо более удобные самодельные устройства, которые сделаны на основе известных фирменных приспособлений. В них есть регулируемая площадка, на которой закрепляется нож. Площадка выставляется под заданным углом. Брусок крепится на подвижной штанге, прикрепленной к стойке.

Одно из фирменных приспособлений для заточки ножей

Сделанные своими руками устройства в чем-то повторяют представленную выше конструкцию, но есть некоторые отличия. Есть много вариантов. Приведем некоторые.

Вариант первый: неподвижная площадка, на которой закрепляется лезвие

Это приспособление сделано из остатков ламината (можно использовать ДСП), двух стальных прутов диаметром 8 мм и подвижного крепления.

Общий вид приспособления для натачивания ножей

В данной конструкции есть неподвижная основа, которой на обычных петлях приделана площадка с фиксатором для ножа. Ближний край площадки можно приподнимать под каким-то углом, удобным для работы. Но в остальном она неподвижна.

На вертикально установленном стальном пруте имеется подвижно установленный фиксатор, в котором сбоку приделана петля. В нее вставляется прут, на котором закрепляется брусок. Эта петля — простое, но не самое лучшее решение: нет жесткой фиксации, а значит угол будет «гулять».

Петля, в которую вставляется второй прут

Особое внимание стоит уделить фиксатору бруска. На пруте на некотором расстоянии от края (около 30-35 см) делают упор. Это будет неподвижный фиксатор. Второй делают подвижным, он фиксируется после установки бруска при помощи винта и нарезанной в корпусе держателя резьбы. Второй вариант — нарезать на стержне резьбу и поджимать установленный брусок при помощи гайки.

Держатель ножа — одна или две пластины из стали, закрепленные на подвижной площадке. Они закреплены подвижно — при помощи винтов и «барашков». Ослабив крепеж вставляют лезвие ножа, зажимают его. Сдвинуть его очень непросто. Затем, установив в петлю шпильку с закрепленным бруском, регулируют его высоту так, чтобы был выставлен требуемый угол.

Выставление угла

Можно, как на фото, сделать шаблоны с нужными углами и добиваться совпадения плоскостей. После поперечная планка закрепляется, можно работать — проводить бруском в нужном направлении.

Данное приспособление для заточки ножей неплохо работает, вот только двигать абразив вдоль лезвия можно лишь при заточке кухонного ножа. Классическая заточка — движение перпендикулярно режущей кромке. На прямой части лезвия этого можно добиться.

Если лезвие короткое, это будет почти перпендикулярно, но на скругленной части на неподвижном держателе такого не сделать. И этим недостатком «страдают» все подобные приспособления.

Еще раз: они — отличный вариант для заточки кухонных ножей (ниже еще один неплохой вариант из той же серии).

Вариант второй: с подвижной площадкой и магнитным держателем

В этом варианте самодельного приспособления для заточки ножей проблема предыдущих заточек решена. Тут неподвижной остается рама, которая задает угол движения бруска. Держатель бруска движется свободно по направляющей, выставленной под нужным углом. Нож крепится на подвижном столике.

Можно, как в представленном варианте, сделать магнитный держатель, можно — обычный из пластины металла и «барашков». Столик двигаете так, чтобы движение абразива было перпендикулярно. Собственно, все есть в видео.

Одно уточнение: в данном случает очень важно, чтобы поверхность, по которой движется столик с закрепленным ножом, была горизонтальная и ровная.

Можно подложить стекло или использовать полимерную столешницу (мраморная тоже пойдет).

Источник: http://stroychik.ru/tools/tochilki-dlya-nozhej-svoimi-rukami

Станок для заточки ножей своими руками чертежи и размеры

В настоящее время существует несколько видов: станок для заточки ножей, для парикмахерской машинки и другие. В этой статье говорится о том, как сделать станок для заточки ножей на дому: представлены подробные чертежи с размерами, фото и видео (2–3 ролика).

Правила

Нередко при заточке ножиков на дому домочадцы пользуются абразивными брусочками. Однако для того чтобы использовать их на практике, нужны необходимые навыки и опыт работы с ними. Ведь если нож заточен под неправильным углом, то лезвие остаётся тупым.

Схема расположения брусочка к лезвию.

Перед непосредственным изготовлением станка нужно прислушаться к советам от слесарей-заточников.

При заточке ножа мастер выполняет такие действия:

Определяет угол между рабочей областью лезвия и брусочком. Причём для каждой модели углы бывают разными;

Нож расположен под углом в 90 градусов к направлению бруска. Канавки, которые образуются при трении бритвенного спуска ножика о брусок, должны находиться под 90 градусов к ножевой линии. Угол в подобной ситуации равен половине заточки;

Как правило, угол составляет 25 градусов;

Слесарь начинает обработку с начала ножного лезвия;

При регулировке заточного угла мастер закрашивает часть ножного лезвия любым маркером. В итоге слесарь контролирует непосредственно рабочую область.

Как правило, после заточки рабочее лезвие имеет неоднородные деформации. Поэтому при самостоятельной обработке «точкой отчёта» должна быть не острая часть ножика.

Выбор брусочков для заточки ножа

Основной показатель брусочка — зернистость.

Брусок – это основной компонент, который делает лезвие тонким и острым. В итоге перед выбором конструкции необходимо выбрать нужные брусочки.

При самостоятельной заточке ножей домочадец пользуется такими типами брусочков

которые имеют высокую зернистость. С помощью применения таких брусков исправляют форму ножного лезвия

имеющие среднюю зернистость. С помощью таких брусков слесарь удаляет канавки, которые образуются во время первичной обработки ножика

оселок, который покрыт пастой ГОМ. В подобной ситуации слесарь полирует лезвие.

При обработке ножиков на кухню можно использовать два типа— со средней и высокой зернистостью. А также в этом случае необходимо воспользоваться оселком.

Основание

При изготовлении заточного станка на дому можно использовать различные детали. В частности, можно воспользоваться ламинированной ящичной фанеркой толщиной 12 мм, которую раньше применяли при создании корпусов радиотехники.

При сооружении на дому станка домочадец выполняет такие действия:

Выбирает основу для подобной установки, которое должно весить как минимум 5 кг. В противном случае на станке нельзя будет заточить рубящие приспособления и инструменты. Поэтому при изготовлении подобного оборудования квартирант использует различные стальные уголки размером 20х20 мм;

Далее, из фанеры выпиливает лобзиком 2 детали, которые имеют трапециевидную форму, основу — 170 на 60 мм, а высоту 230 мм. При резке слесарь делает припуск 0,7 мм на заточку торцов: они в итоге получаются прямыми и подходят по разметке;

Устанавливает между наклонными стенками по бокам 3 деталь — наклонную поверхность из фанеры таких размеров 230 х 150 мм.

Читайте также:  Виды профилегибочных станков и этапы самостоятельного изготовления

В подобной ситуации трапециевидные бока находятся сбоку на прямоугольной поверхности.

В итоге получается основа — клин. В подобной ситуации в передней части образуется выступ наклонной поверхности размером в 40 мм;

Затем по боковым стеночным торцам слесарь отмечает рейсмусом 2 черты. При этом он отступает на половину толщины фанерки;

Далее, просверливает в досках по 3 отверстия для соединения частей конструкции шурупами;

Просверливает торцы наклонной поверхности и на какое-то время соединяет детали основы;

Сзади конструкции слесарь соединяет боковые стенки с помощью брусочка 60х60 мм, который крепится в торец двумя шурупами с 2 сторон; — делает в брусочке 10 мм щель.

В подобной ситуации он отступает 50 мм от центра — на 25 мм от края. Для сохранения вертикального положения, сначала сверлится не толстым сверлом с 2 краёв, а потом расширяется;

Затем на верху и снизу вкручивается в щель два резьбовых фитинга—футорки, а в фитингах — шпильку размером 10 мм, длина которой равна 250 мм.

При несовпадении резьб со шпильками  регулируется нижняя футорка.

Устройство подручника

При изготовлении устройства подручника  выполняются такие действия:

Снимает с основы ровную наклонную часть, дорабатывает её и устанавливает на ней устройство фиксации, а также прижим используемого приспособления;

Отмеряет от края впереди 40 мм и по такой отметке с помощью применения садовой ножовки выпиливает паз, глубина которого равна 2 мм;

С помощью применения сапожного ножа с торца доски откалывает 2 верхних шпонированных слоя. В итоге получается выборка, в которую слесарь вставляет 2 мм стальную пластинку на одном уровне с общей поверхностью;

Подручник имеет в своём составе 2 планки из стали размерами 170х60 мм и 150х40 мм. Станочник соединяет их по большому торцу, который имеет равные краевые отступы, и делает 3 сквозных щели на 6 мм.

С помощью болтов стягивает планки по сделанным щелям. В подобной ситуации станочник оставляет шляпки болтиков со стороны большой верхней пластинки;

Далее, с помощью применения дуговой электросварки пропекает шляпки болтиков и приваривает их к пластинке;

Потом снимает металлические дефекты сварного шва в виде наплывов и шлифует пластинку до придания ей ровной поверхности;

Прикладывает маленькую ответную планку к краевой выборке, переносит щели сверлом и закрепляет подручник болтами.

Устройство фиксации

Второй важной деталью подручника считается прижимная планка. Её можно сделать из 2 деталей.

Г-образной планки размером 150х180 мм, ширина полочек которой равна 50 мм (верхней);

Ответной планки в форме прямоугольника размером 50х100 мм (нижней).

При изготовлении прижимной планки станочник выполняет такие действия:

Устанавливает нижнюю планку на дальнем краю верхней;

По центру делает 2 отверстия и отступает 25 мм от краёв детальки, через отверстия соединяет детальки двумя 8 мм болтиками;

Вкручивает 8 мм болтики по 2 сторонам. В подобной ситуации шляпа ближнего болтика расположена около верхней планки;

Приваривает шляпки болтиков к пластинкам и заранее шлифует до образования округлости;

Да наклонной доске отступает 40 мм от края и проводит рейсмусом черту;

Делает по краям внизу и вверху по одной 8 мм щели в 25 мм;

С помощью разметки соединяет края щелей и электролобзиком делает пропил с припуском. Напильником расширяет паз до ширины, равной 8,5 мм;

Скрепляет планки посредством паза, который есть в доске верхний болтик затягивает гайкой и, таким образом, крепко крепит планку.

Потом затягивает соединение 2 гайкой;

При прижиме нижней планки (в нише основы) накручивает на второй болтик барашковую гайку.

Контроль угла заточки

При регулировке угла заточки слесарь выполняет такие действия:

На шпильку, которая находится в брусочке станочной основы, набрасывает большую шайбу и затягивает гайку.

Стержень не проворачивается в футорке изготавливает колодку для регулировки заточного угла из маленького карболитного бруска, размеры которой составляют 20х40х80 мм.

В 15 мм от колодочного края сверлит в 20 мм торец с 2 сторон, расширяет щель до 9 мм, потом внутри делает резьбу;

Отступает 50 мм от оси новой щели и сверлит ещё одну в плоской части заготовки — на 90 градусов к прежнему. Подобная щель имеет диаметр 14 мм. В подобной ситуации слесарь сильно развальцовывает отверстие с помощью применения рашпиля круглой формы;

Накручивает колодку на шпиль — устанавливает нужную высоту проушины без применения фиксирующих винтов;

Крепит колодку с 2 сторон шестигранными гайками М10.

Использование сменных брусочков и изготовление каретки

При изготовлении точильной каретки станочник выполняет такие действия:

Сваривает 30 см резьбовые шпильки М10 с гладким прутом, толщина которого равна 10 мм;

Использует 2 твёрдых бруска 50х80 мм и толщина которого равна 20 мм. Во всех брусочках по центру и сверху отступает 20 мм от края, а потом делает щель шириной 10 мм;

Накручивает на штангу барашковую гайку, потом большую шайбу и 2 бруска, затем гайку и шайбу;

Между брусками зажимает прямоугольные заточные камни или изготавливает несколько сменных заточных брусочков.

В качестве брусочной основы станочник использует прямоугольную трубку из профиля или кусок карниза, ширина которого равна 50 мм;

Зашкуривает плоскую станочную часть и очищает её от жира, клеем «Супер Момент» склеивает полоски наждачки с зернистостью, достигающей 1200 грит.

Наждачка должна иметь основу из ткани, а на 1 из брусочков нужно приклеить полоску замши для нанесения на лезвия полировки.

Простой самодельный станок

Самым распространённым вариантом станочной конструкции считаются 2 пары реек из дерева, которые скреплены между собой винтиками. Между такими деталями станочник устанавливает брусок.

Основная причина популярности использования ручного самодельного станка для заточки различных ножей — это его устойчивость. Во время работы станочная конструкция никак не движется по верстаку.

При фиксации брусочка слесарь пользуется опорными планками, которые находятся между деревянными элементами.

Однако подобный самодельный станок обладает такими недостатками:

Мастер выставляет лезвие к камню вручную. При продолжительной работе сложно уследить за углом заточки;

При изготовлении такой установки необходимо воспользоваться фиксирующим узлом. Станочная конструкция должна быть устойчивой, поэтому её нужно жёстко крепить на верстаке;

В процессе работы ослабевают стяжки и изменяется расположение брусочка.

Ещё одно преимущество подобной схемы-лёгкость изготовления. Такую станочную конструкцию чаще применяют при заточке ножиков для фуганка и для кухни.

Рейки из дерева могут быть различной толщины. При самостоятельном изготовлении простого заточного станка можно воспользоваться различными подручными компонентами.

При первичном изучении всех нюансов изготовления необходимо посмотреть тематические видео, в которых подробно описано, как сделать станок на дому.

Источник: http://stanki-info.ru/dlya-zatochki-nozhej-svoimi-rukami.html

Приспособление для заточки ножей: как сделать своими руками?

Кухонные принадлежности

03.03.2018

1 тыс.

681

3 мин.

Со временем ножи для нарезки мяса, овощей, хлеба и прочих продуктов начинают тупиться. Эксплуатация такого инструмента не только неудобна, но и опасна. В любой момент лезвие может соскочить с разделываемого изделия и нанести владельцу травму.

Приспособление для заточки ножей позволяет решить эту проблему. Подобные приборы в широком ассортименте имеются в торговых точках, однако не всегда они устраивают потребителя.

В целях экономии вполне реально сделать качественный аналог собственноручно, предварительно изучив особенности точильных камней и чертежи по сборке.

При изготовлении станка важно выставить правильный угол заточки. В процессе восстановления режущих свойств лезвия необходимо восстановить заводские показатели, максимально повторяющий технологические стандарты.

В зависимости от типа ножа и его предназначения угол заточки подбирается по-разному. В результате:

  • Бритва и скальпель затачиваются под 10–15 гр.
  • Многофункциональный инструмент для нарезки различного вида продуктов обрабатывается под углом 15–20 гр.
  • Ножи для охоты и походов — 25–30 гр.
  • Приборы для разделки твердых материалов — 30–40 гр.

Без специального устройства выполнить процедуры под необходимым углом непросто: при удержании руками будет очень сложно контролировать нужную позицию. Сделать заточный станок собственноручно не составит особого труда и не займет много времени. Для того, чтобы точить ножи правильно, подбирайте соответствующие материалы.

В качестве первого элемента часто используют готовые или импровизированные камни.

Разновидности брусков:

  • водные вариации, при работе с которыми применяется жидкость, позволяющая экономить рабочую поверхность камня;
  • масляная версия по своей конфигурации практически идентична указанной выше модификации, но вместо воды использует более вязкую, а значит, щадящую по отношению к стали жидкость;
  • детали из натуральных пород;
  • искусственные аналоги;
  • резиновые модификации точилки, работать с которыми не очень комфортно: они быстрее изнашиваются и требуют больше времени на обработку изделия.

Изготовление абразивного бруска своими руками потребует наличия стеклянной прямоугольной пластины толщиной 5 миллиметров, гаек, болтов, наждачной бумаги.

  1. 1. На поверхность детали клеится основа на наждаке. Сделать это можно при помощи двухстороннего скотча.
  2. 2. Затягивать фиксаторы нужно аккуратно, дабы не подвергнуть стекло деформации.
  3. 3. Если поверхность абразива не смачивается дополнительно жидкостью, следует избегать резких и быстрых движений при обработке, чтобы не допустить перегрев металла и потери свойств лезвия.

Для изготовления подобного инструмента необходимо:

  1. 1. Взять пару деревянных брусков и отшлифовать их на специальном станке или при помощи наждачной бумаги. Необходимо убрать все заусенцы, произвести на заготовках предварительную разметку. Желательно заранее сделать чертежи будущей конструкции. Это позволит сэкономить время и используемые материалы, не потеряв в качестве.
  2. 2. По сделанной разметке на древесных элементах делают пропилы глубиной порядка 15 миллиметров.
  3. 3. Затем в эти гнезда монтируют абразивные детали таким образом, чтобы все пазы плотно совпали между собой.
  4. 4. Камни фиксируются посредством болтового крепления. Дополнительную устойчивость станку обеспечит прикрепленный на нижнюю часть сооружения кусок полимерного материала.

Используемые элементы:

  • пластины из металла размером 40*110 мм;
  • алюминиевые уголки стандартного образца (200*30 мм);
  • железные рейки длиной порядка 150 мм;
  • тисы;
  • напильник;
  • комплект болтов и гаек (М-8, М-6, в количестве 8-12 шт);
  • надфиль.

Порядок выполнения работ:

  1. 1. С учетом чертежей просверливаются отверстия; после в них нарезается резьба.
  2. 2. Напильником обрабатывают все острые края и углы, что позволит безопасно и комфортно эксплуатировать точило.
  3. 3. В уголке также проделывают гнезда; места для опорной спицы расширяются при помощи надфиля.
  4. 4. Нарезается резьба в отверстии для шпилек; в крайние прорези монтируются стержни, которые крепятся при помощи гаек типа М-6.
  5. 5. В увеличенное отверстие помещается болт М-8 (длина 140 мм), на нем фиксируется гайка типа барашек и контргайки. Этот элемент будет служить опорной стойкой будущей конструкции. В остальные гнезда устанавливают болты для зажима ножа.
  6. 6. По краям стержневых реек навинчиваются гайки, надевается уголок с фиксаторами. При помощи стержней можно будет корректировать угол заточки.
  7. 7. Из Г-образного металлического элемента, стержня с резьбой, пары держателей и гайки собирается приспособление для удержания рабочего камня. Крайний фиксатор делается со сквозным отверстием под спицу.

Подобный точильный станок имеет весьма широкий диапазон обработки ножей и удобен в эксплуатации.

Источник: https://dobleska.com/metals-caring/kitchen/prisposoblenie-dlya-zatochki-nozhej.html

Ссылка на основную публикацию